Fallo Roca RS 20/20 - Agua caliente KO / Calefacción OK
De repente mi caldera Roca RS 20/20 ha dejado en la mayoría de las ocasiones de detectar cuando abres el grifo de agua caliente, probablemente 1 de cada 20 veces sí se enciende el quemador. Una vez que se enciende, ya no se apaga.
Ha venido un técnico y a raíz de la prueba de dejar encendida la calefacción y luego abrir el grifo del agua caliente, al apagarse el quemador a descartado que fuera el caudalímetros/flujómetro (o algo parecido) y ha apostado por fallo de la placa electrónica.
La caldera ya tiene 16 años y la verdad es que en caso de tratarse de la placa, tiraría por comprar caldera nueva, pero antes me gustaría alguna segunda opinión.
2 Respuestas
Si el "técnico" entre comillas te cambia la placa, el `problema lo vas a seguir teniendo, tienes que cambiar el flotador magnético, que e la pieza que va encima del detector de caudal.
Haz una prueba, para tu conformidad, cierra la entrada de agua de red a la caldera, debajo en la entrada del agua fría, veras una tuerca, que incluye un vástago roscado que tiene en la punta cabeza para destornillador plano,
Pues con una llave inglesa, quita la tuerca, y saca esa pieza, que con ella sacaras el filtro,
Con un destornillador fino, y con la caladera enchufada, mete el destornillador hacia arriba en intervalos de 2 ó 3 segundos y veras como la caldera prende cuantas veces lo hagas, solo intervalos de unos segundos.
Ah, el flotador, me equivoque al escribir antes, quería decir, va debajo del detector de caudal
Tras cambiar ambas piezas ("Flotador magnético Roca RS20-20" e "Interruptor de flujo Roca RS20-20"), he realizado la prueba que indicas y no he conseguido que se llegara a encender el quemador, empujando el flotador magnético hacia arriba...
Al cambiar esas dos piezas, no hacia falta que hicieras la prueba de empujarle hacia arriba al flotador, o sea que has cambiado esas piezas y no funciona; ¿El agua caliente?
¿Has metido el flotador con el imán hacia arriba?
Exacto, el agua caliente sigue sin funcionar por si sola.
Y sí, el flotador está insertado seguro con el imán hacia arriba.
He seguido este clarísima guía para realizar el cambio:
Como me imagino que no tendrás ninguna sonda de respuesto, intercambia las dos sondas, la de la izquierda a la derecha y la de la derecha a la izquierda ;para eso tienes que vaciar la caldera y cortar el agua de entrada
Buenas Lasa y mil Gracias por tus indicaciones,
He procedido a vaciar la caldera e intercanviar ambas sonas y me encuentro ahora que el agua caliente para responder con normalidad de nuevo, por fin, pero por otro lado, ahora sin abrir ningúyn grifo y teniendo la caldera desconectada y el termostato inactivo, se pone en marcha sola y tengo que desconectarla y conectarla de nuevo para que se pare.
Y por otro lado, ahora por donde se vacía la caldera, no acaba de cerrar completo, me cae una gota por segundo y eso que de presión la caldera la he vuelto a dejar en su punto.
Pues tienes que volver a colocar las sondas como estaban, y ya me dices
No entiendo muy bien, el texto que me envías, puede ser que al traducir,
He entendido que decías, que al intercambiar las sondas el agua caliente te funciona OK, pero que la caldera en calefacción no para, y tienes que desconectarla para que no siga subiendo de temperatura, y que válvula de seguridad tira agua,
Me imagino que habrá pasado la presión, casi hasta el 3 bar,
Cambia las sondas, tal como estaban, y solo tienes que cambiar la de la izquierda, que es la que tiene el problema
Y la sonda te cuesta 8 €, y no tienes que cambiar el cuadro como te decía el técnico, que te cuesta 300 €
Buenas Lara,
Puede que no me haya explicado correctamente.
Sí con las válvulas cambiadas, y así las dejaré de momento ya que la calefación no la necesito de momento, el ACS funciona como debe, sólo arranca cuando abres el agua caliente y se para cuando la cierras, lo que ocurre es que sin más, al rato el quemador se enciende sin abrir grifo y estando apagada la calefacción, por lo que entiendo que la sonda de la calefacción, la de la derecha, antes la de la ACS, debe estar averiada y debo cambiar.
Otro tema a parte, es el de la llave de vaciado, que después de abrirla, no parece haber quedado cerrada del todo. Ahora casi no gotea, por lo que la iré observando. Es una llave rara, ya que no es de ir desenroscando y enroscando, sino que parece que es de giro limitado hacia un lado o el otro.
Ahora si te he entendido, Efectivamente, solo tienes la sonda de la derecha, antes la de la izquierda, defectuosa, y tienes que cambiarla.
Por otra parte, decirte que, posiblemente has utilizado la válvula de seguridad para vaciar, ( no es aconsejable usar esa válvula para vaciar, ya que coge suciedad del circuito interno y pasa eso, que gotea, abría que darle varios cuartos de vuelta, ya que giro solo por cuartos de vuelta,, lógicamente poner un recipiente debajo, hasta que limpie el asiento, y cierre bien
Una cosilla más Lara, cuando te refieres a cuartos de vuelta,¿podrías especificarme si en sentido horario o no?
Esta semana cambiaré la sonda y te acabado de explicar los resultados.
Mil gracias de nuevo por tu ayuda.
Un cuarto de vuelta en sentido contrario de las agujas del reloj
¡¡CONSEGUIDO, caldera funcionando a las mil maravillas de nuevo!!
Adquirí ambas válvulas, las venden a pares por 23€, y al remplazarlas, la caldera a vuelto a su funcionamiento normal.
Al final por cerca de 50€, le sacaré algún tiempo más de uso.
¡Gracias, Gracias y Gracias Lara por tu rápida y constante ayuda!
Yo apostaría por el detector de caudal, si tienes la calefacción funcionando ¿qué temperatura tienes en calefacción y en acs?
Haz la prueba del técnico pero como te diga yo, pon la calefacción en 40 grados, y el agua caliente a 50 grados, pon en marcha la calefacción, espera unos minutos, acciona el agua caliente,¿también se apaga?
El dispositivo que corta la caldera es la sonda de temperatura de acs, cuando accionas el agua caliente la NTC de acs lee un desfase muy grande entre la temperatura real en ese momento(calefacción 60grados o más). Y la temperatura regulada para acs, muy inferior y es por eso que corta, y al cabo de unos segundos debería volverse a poner en marcha cuando esa agua ha bajado hasta la temperatura de acs deseada.
Si recuerdas este proceso de paro momentáneo cuando esta en calefacción y hay demanda de acs se producía cuando la caldera funcionaba correctamente, o ¿ no es asi?
Suerte
¡Pruebas realizadas tal y como describes y la ACS se enciende siempre!
Así debo entender que substituyendo "Flotador magnético Roca RS20-20" e "Interruptor de flujo Roca RS20-20" alargaré un tiempo más su vida útil?
Creo que por 30€ merece la pena probarlo, no?
Por supuesto que si.