Jardin de Cesped

Para crear un césped nuevo
Lo primero es conocer el suelo. Tres cosas fundamentales:
Drenaje: asegúrate que la tierra no se encharque en exceso.
Ph: no es tan importante en césped, pero si tu suelo tiene un pH demasiado alto o demasiado bajo sería bueno rectificarlo algo.
Tierra vegetal: muchas veces hay que rellenar con tierra donde queremos poner un césped nuevo. La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped para vivir son 10 centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga mejor.
Aquí van los 12 pasos para implantar un césped desde cero.
1. Instala la Red de Riego.
Aspersor Mi consejo: instala un riego totalmente automatizado en tu jardín antes de sembrar el césped. Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y cerrando llaves. Es más caro, evidentemente, pero a la larga te alegras y merece la pena. Aunque puedes utilizar los medios más comunes, que es el riego manual, con manguera, preferentemente al anochecer.
El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo y él sólito abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras.
2. Instala una Red de drenaje si es necesario.
Red de drenaje. La mayoría de las veces no hay que hacerlo, pero en suelos arcillosos o que reciban mucha agua de los alrededores puede haber problemas por acumulación de agua, se encharcan y pudren al césped.
3. Riega para provocar la terminación de las malas hierbas.
Las que salgan mátalas con un herbicida total como es el Glifosato (hay otros herbicidas totales como el TOGAR, pero este es el más usado).
Si por lo que sea no riegas para provocar que salgan hierbas, trata las que haya en el terreno con Glifosato. Cuando el herbicida haya matado las hierbas (después de unos 15 días), labra el suelo.
4. Aplica una enmienda orgánica o enmienda de arena si es necesario.
Abono orgánico.
Turba negra: aunque esto en la mayoría de los casos tampoco no se suele hacer, pero en algunos suelos sí es muy necesaria.
La enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) se hace para mejorar una tierra que es muy mala o para mejorar el drenaje de suelos arcillosos.
La enmienda con arena se hace en caso de que el suelo sea muy arcilloso y por tanto, haya que mejorar su drenaje, su capacidad de evacuar agua en profundidad.
5. Labra el suelo a una profundidad de unos 30 cm..
Esta labor la puedes hacer con azada o con motocultor:
- Azada, siempre que sea una superficie pequeña, porque labrar una parcela a base de punteo con azada es un trabajo muy duro.
- Motocultor o motoazada o tractorcito o "mulita" o rotavator,... que de todas estas maneras, y algunas más, se llama a una máquina que sirve para remover la tierra. Si la necesitas puedes alquilarla o pedirla prestada a alguien. Para implantar un césped unicamente, es evidente que no merece la pena comprarla. Si tienes un huerto mediano o grande, sí que te será muy útil, puesto que la usarás varias veces en el año.
6. Haz un abonado de fondo.
Como abono de fondo puedes emplear 5 ó 6 kilos por cada 100 metros cuadrados de fertilizante complejo Triple 15 (15-15-15 este abono incluye nitrógeno, fósforo y potasio).
7. Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plásticos, palos y todos los residuos que salgan.
8. Siembra con la mezcla elegida o bien, planta tepes.
En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de mezcla de semillas por cada metro cuadrado (ver el envase).
La época mejor para sembrar es en primavera u otoño, pero también se puede en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno. Siembra a mano
Tarda más tiempo en salir y en hacerse, pero se forma perfectamente.
La siembra se realiza echando las semillas a mano (a voleo), al paso. Lo que hay que procurar es distribuir uniformemente las semillas.
Es conveniente, aunque no imprescindible, esparcir antes de sembrar por la superficie unos puñados de semillas para localizar los nidos de hormigas. Éstas se llevarán el cebo y siguiendo el rastro darás con dichos nidos. Allí aplica un producto hormiguicida.
9. Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas.
Moviendo el rastrillo de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la tierra es suficiente. En algunos libros te dicen que tapes las semillas con un "cubresiembras". Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es algo opcional, puesto que enterrando ligeramente con el rastrillo, germinan sin problemas.
10. Da un pase de rolo compactador.
El rolo o rulo se aplica inmediatamente después de rastrillar y enterrar la semilla, para poner en contacto la tierra con éstas. Es muy beneficioso para favorecer la terminación de las semillas. El problema es que no merece la pena comprar un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo presta o puedes alquilarlo, hazlo. Si no, puede ser que queden algunas zonas sin césped y que tengas que resembrarlas.
11. Riego
Una vez que se ha sembrado, debe regarse de 2 a 4 veces por día. La cama de siembra debe estar húmeda de 2.5 a 5 centímetros de profundidad. Cuando las plantas llegan a los 2 centímetros de altura debe reducirse la frecuencia de riego gradualmente, y regar en cambio, más profundamente.
Si llueve no se riega.
A la semana ya habrá salido el Ray-grass, que es el más rápido en germinar; las demás semillas de la mezcla irán germinando más tarde.
12. Tratamientos fungicidas preventivos: Las siembras en primavera y verano tienen el riesgo de que las semillas recién germinadas sean atacadas por hongos. Para evitarlo, es bueno hacer un tratamiento preventivo con fungicida de amplio espectro (es decir, que vale para muchos hongos) cuando tienen 2 ó 3 hojas. Repetir el tratamiento al cabo de 10 ó 12 días.
Estos tratamientos contra hongos no son imprescindibles, de hecho no se hacen habitualmente; pero si puedes, hazlos para que el césped recién nacido, débil y joven tire sano desde el primer momento.
Mezclas de semillas y césped artificial
Lo normal es que un césped esté compuesto de una mezcla de semillas de varias especies. Esto se hace para sumar las ventajas individuales de cada una. Otra posibilidad es el césped artificial.
Puedes comprar la mezcla ya hecha o bien adquirir las especies por separado y hacerte un césped "a medida". Para hacer la mezcla tú debes conocer las características de cada especie y elegir variedades según tus condiciones de clima, suelo, mantenimiento, calidad de césped que quieras, etc. y lo normal es comprarla ya hecha.
Características de las cespitosas para mezclas
-Rapidez de instalación: el Ray-grass inglés germina rápidamente y otras especies son más lentas en germinar y en crecer. El césped artificial es instantáneo, evidentemente.
-Frecuencia de corte (alta, media, baja): Agrostis en un green de un campo de golf se siega casi a diario en verano.
-Finura de la hoja: si quieres un Césped más ornamental debe incluir la mezcla especies finas. El Gramón (Stenotaphrum secundatum) tiene hojas anchas.
-Resistencia a la sequía: el Gramón es mucho más resistente que el Ray-grass a la falta de agua.
-Resistencia a la sombra: por ejemplo, Zoysia japónica la soporta bien; Cynodon dactylon, no.
-Resistencia al uso, al pisoteo: en un Césped para ver, ornamental, no para pisarlo, no hace falta que incluya especies resistentes al pisoteo, pero un campo de fútbol sí.
-Resistencia a los hongos.
-Resistencia al encharcamiento (normalmente por suelos arcillosos)
-Resistencia al frío: las especies de clima cálido (Cynodon, Kykuyu, Gramón, Paspalum y Zoysia) se ponen marrones en inviernos con heladas. Las demás, no.
-Tolerancia a los cortes bajos: Agrostis se usa para hacer Céspedes finos, que se cortan muy bajos, a milímetros. Con otras especies no se podrían hacer estos cortes tan bajos.
Céspedes típicos
-Césped ornamental
-Si quieres un césped de gran calidad estética, las hojas tienen que ser muy finas. En estas mezclas deben incluirse Festuca rubra y Agrostis estolonifera.
-Se corta muy bajo y muy a menudo (cada 2 ó 3 días en verano).
-Requiere mucho mantenimiento para que luzca bien.
-Lo más indicado para este tipo de Césped Ornamental es que ocupe un lugar preferente, una zona central en el jardín.
-Se utiliza a la entrada de una casa o en edificios de oficinas.
-Es más para ver que para pisar. No soporta los juegos infantiles y el pisoteo continuo.
-Las semillas o los tepes son más caros y tarda más en formarse.
-Césped Familiar
Es el que tienen la mayoría de jardines familiares, un césped para vivirlo, no para mirarlo, como el anterior.
Tiene que tener especies que aguanten bien el pisoteo y que sean de mantenimiento cómodo.
Predominan el Ray-grass inglés y Poas.
Dependiendo de las variedades que incluyan pueden ser céspedes de más o menos calidad estética.
-Césped duro
-En tercer lugar, tenemos unos céspedes que son de hoja más ancha, menos ornamentales, pero tremendamente duros y resistentes.
-La especie más típica es el Stenotaphrum secundatum (Gramón ó Hierba de San Agustín). En climas con heladas en invierno se "quemaría", por lo que se usa (y mucho) en climas cálidos, como el Mediterráneo.
-Resisten casi todo: pisoteo intenso, suelos malos, falta de agua, falta de abono, enfermedades, etc.
-Césped de sombra
-Cuando queremos tener un Césped en una zona entre edificios o con árboles que dan mucha sombra, hay que elegir una mezcla que aguante bien esta circunstancia.
-Las que mejor soportan la sombra son las festucas: Festuca rubra, Festuca ovina y, después, Festuca arundinacea. En las especies de clima cálido es Zoysia japónica la más buena para sombra.
-Césped de bajo consumo de agua
Hay mezclas especialmente indicadas para regiones en las que el agua es escasa o cuando se quiere un césped que aguante hasta cierto punto la falta de riego. Para climas sin heladas o de poca intensidad (típico Clima Mediterráneo) serían:
70 % Festuca arundinacea
15 % Cynodon dactylon
15 % Ray-grass inglés
80 % Festuca arundinacea
20 % Cynodon dactylon
Ésta tiene menos necesidad de agua que la anterior, por eliminar el Ray-grass. La pega es que tardará más tiempo en hacerse el césped. El Ray-grass, sale a la semana y ya se ve todo cubierto. Las otras semillas tarden en salir 20 días o más.
80 % Festuca arundinacea
10 % Cynodon dactylon
10 % Pennisetum clandestinum (Kikuyu)
Otra posibilidad, tepes: cómo plantarlos
En lugar de sembrar semillas, puedes comprar y plantar TEPES para hacer tu césped.
Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, poseen fincas sembradas de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales conforme se les va demandando.
Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te la llevan a casa. Las puedes colocar tú o contratar a alguien, a una empresa, etc.
Es un método que te permite tener un césped en el acto y de manera muy sencilla. A los pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar sin problemas. Además, salen menos hierbas.
Tiene un gran inconveniente respecto a la siembra: sale mucho más caro.
Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy interesante. Ahora bien, un jardín mediano o grandecito, ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena no. Se puede sembrar semilla, esperar un mes y medio y se tiene un buen césped hecho por mucho menos dinero.
Si te decides a hacer tu césped a base de tepes, sigue estas recomendaciones:
-Los tepes se pueden plantar casi todo el año. Como siempre, es mejor en primavera o principios de otoño y evita los días de más calor del verano y los meses fríos del invierno.
-Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo, planta ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan.
-Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a tus condiciones (si lo quieres más ornamental o menos, más o menos resistente, para zona de sombra, resistente a sequía, etc.).
-Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar. Sigue todos los pasos de cómo plantar un césped nuevo
-Para plantar tepes, el suelo debe estar muy bien nivelado. Tómate tu tiempo con el rastrillo. Se puede nivelar con cuerdas y nivel de burbuja para hacer un trabajo más ajustado, pero haciéndolo "a ojo" con el rastrillo también va bien.
-Los tepes se disponen como si fueran ladrillos. Mira el dibujo de arriba.
-Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es imprescindible.
-Las juntas se pueden rellenar con arena o turba, pero tampoco es imprescindible.
-Riega a diario tras la plantación y las primeras semanas para que enraíce rápido; después puedes ir disminuyendo el riego.
-En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varios factores: si ha hecho calor y ha enraizado antes, si el suelo era bueno, si se ha regado regularmente, etc..
-Cuando quieras recortar una curva en un tepe ya plantado, utiliza una estaca, una cuerda y un embudo lleno de arena para marcar el trazado. Recorta clavando una pala de jardinero (también llamada palín o palita).