Ladrillos de cristal en pared de cocina/salon

Te contestaré en orden a tus dudas.
Primero:
Es perfectamente viable, ya que el peso de los muebles no repercute de forma perpendicular al cuelgue del mueble sino que los esfuerzos se reparten hacia los laterales de la pared.
Segundo:
Debes tener mucha precaución y romper con sentido común. En principio una pared no puede caer verticalmente por igual porque es imposible. Si hiciera el intento de quebrar, lo haría de forma arqueada por el centro y así la pared no cabe. Hay que tener en cuenta la longitud de esa pared, que no la sé, pero aún siendo larga no tiene por que caer, pero bueno como precaución lo puedes hacer en dos partes al menos.
La forma de romper debe ser lo más posible no de frente, sino una vez calada la pared romper en la forma longitudinal del ladrillo.
Tercero:
Si en la pared existen enchufes o tomas de agua es posible que haya tubos.
Por ejemplo, si la llave de paso de la cocina esta en la zona baja de la cocina(entre 15cm. O 40cm. Del suelo) seguro que no hay tubos de agua en esa franja. Pero si la llave de paso está en la parte alta cerca del techo, es posible que de forma perpendicuar al suelo y hacía arriba de la toma de agua haya tubo, cuidado. En el caso de que haya enchufes en esa pared es seguro que existe un tubo o bien en vertical o en horizontal o en ambos lados del cajillo. Pero no te preocupes, tu rompe con precaución y si te encuentras algo pues lo modificas y lo desplazas y listo (ya te diría como).
Cuarto:
En los tabiques que delimitan las habitaciones húmedas, como son el baño y la cocina, se suelen poner dos tipos de ladrillos(esto depende también del lugar donde vivas ya que en canarias por ejemplo no se usan ladrillos sino bloques, me vendría muy bien saber donde vives por ese motivo). Uno tiene un grosor de 4cm. Con una línea de agujeros huecos, y otro de 5cm. Con dos líneas de agujeros huecos. Se suele usar el de 5cm. Ya que permite abrir rozas para las canalizaciones de fontanería y electricidad sin destrozar el tabique. Pero claro también puede ser más grande. Sumemos, 5cm. De ladrillo aproximadamente, 1.5cm. de enlucido por el salón como mínimo, 2.5cm. del alicatado como mínimo, tenemos un total de 9cm. Como mínimo.
Tienes otra forma de medirlo pero depende de la disposición de la casa, y es midiendo la pared perpendicular por dentro de la cocina y después por fuera hasta el salón, y la diferencia es el tabique.
No te preocupes demasiado gratuitamente con este tema porque después es menos complicado de lo que te parece. Cuando rompas verás qué tamaño tiene el tabique e irás solucionando sobre la marcha. De todas formas, para tu tranquilidad, no hay problemas de peso si es fino o grueso el pavés, y si es más grande, hay soluciones decorativas para eso o puedes trasdosar con pladur por el lado del salón para igualar que es muy fácil. Existe pavés más fino.
El precio que me comentas no es muy descabellado, ronda por ahí, pero decirte también que los hay en Leroy Merlín y en cualquier casa de cerámicas. Los que tú dices son los más baratos pero hay muchos modelos, pero más caros todos.
Ojo, el pavés es un material que está diseñado para montar sobre perfilería para permitirle las dilataciones, si se introduce con cemento como parte del tabique de ladrillo, puede ser que salte el vidrio y se rompa. Un gran condicionante para esto es la longitud del tabique y las hiladas de pavés que quieras poner en altura, pero bueno hay alternativas, por ejemplo no llegar con el pavés totalmente hasta los extremos de las paredes, con lo cual si centras el trozo de pavés pude quedar como una cenefa muy original.
Animo que es una idea muy buena y puede quedar de dulce.

Hola,
Antes de nada darte las gracias por la respuesta porque me ha sido de gran ayuda. Pero aun tengo unas cuantas dudita.
El hueco de pared a tirar seria de 2,80 metros de largo por 0.60 metros de alto, osea unas 3 filas con 14 pavés de cristal más o menos cada una.
No entiendo muy bien lo que me dice con esto que me pones:
"La forma de romper debe ser lo más posible no de frente, sino una vez calada la pared romper en la forma longitudinal del ladrillo."
La llave de paso a la que te refieres, no se si me has querido decir los grifos. Estos están a unos 40 o 50cm aprox. del suelo, pero la llave que corta el agua esta justo encima del marco de la puerta (a unos 2 metros y poco del suelo), pero esta llave no esta en la misma pared de los armarios, los grifos si.
En cuanto a lo de romper la pared y encontrarme con algún cableado, creo que eso lo sabría modificar, pero lo que me da miedo es el encontrarme con alguna tubería, porque yo de fontanería no entiendo nada. Entiendo que en este supuesto habría que contrartar a un fontanero para que modificara el recorrido de la tubería, ¿no?
De lo que me cuentas sobre el grosor de los ladrillos que depende del lugar donde vives, decirte que el piso esta en madrid y más concretamente en el nuevo pau de sanchinarro.
Tampoco entiendo muy bien del todo lo que me dices con lo de perfilería:
"el pavés es un material que está diseñado para montar sobre perfilería para permitirle las dilataciones".
Lo que me dices de no llegar con el pavés totalmente hasta los extremos de las paredes, para que el pavés no se rompa, entiendo que es de la pared de un lado de la cocina hasta la pared del lado opuesto, ¿o te refieres al hueco que haga para introducir los pavés?. La pared mide unos 4 metros y poco, sería hacer un hueco centrado de unos 2,80 metros como te he dicho antes y rellenarlo con los pavés pegados unos a otros con una especie de silicona/pegamento que me dijeron que se utilizaba y entiendo que los que quedan al borde del hueco de pared ponerlos con cemento, ¿no?. Ademas entre medias de los pavés creo que se pone una especie de listón de metal o algo así para que se queden mejor alineados y que cojan fuerza, ¿o este listón no es necesario?.
Bueno nuevamente muchas gracias y espero tu respuesta con impaciencia.

Perdona el retraso en contestar pero es que he estado de puente y no he tenido conexión.
Para romper una pared, normalmente te pones frente a ella y das los golpes perpendicularmente sobre ella. Esos golpes dados así rompen con contundencia la pared pudiéndose romper más de lo que queremos o quebrando lo que no deseamos romper. Para que rompamos con más precisión, hay que dar los golpes lo más posible en línea con la pared, osea paralelo a la pared, para así nunca reviente para detrás.
Me refería a la llave de paso general, que según me dices está encima de la puerta. Ojo, el hecho de que la llave esté encima de la puerta, no implica que no haya tubos en el tramo que quieres romper, todo lo contrario, donde están los grifos, seguramente están alimentados por arriba con lo cual habrá tubos en la misma vertical de los grifos.
Siento decirte que lo más probable es que te encuentres los tubos, así que tienes dos opciones, o bien llamar a un fontanero o, como veo que eres mañoso, dejar que te guíe y lo hagas tú pues es fácil, sólo debes tener las herramientas.
Con respecto al grosor, no te preocupes ya lo verás, aunque seguramente será de 9cm, cm arriba o abajo, pero eso no es problema.
Lo de la perfilería era en el caso de colocar el pavés todos con cemento, pero como dices que va con perfiles para la uniformidad de la separación y con silicona, pues no hay problema de dilataciones. El perfil ese no es necesario( si los pones todos con cemento) pero te facilitará mucho el trabajo y solucionas lo de la dilatación al colocarlos con la silicona. Como el paño es de 4m, no vas a tener ningún tipo de problemas con la carga ya que quedan unos trozos bastante grandes a los lados. Espero haberte aclarado tus dudas. Si tienes más preguntas no dudes en hacérmelas.

La verdad que me has sacado de prácticamente todas las incertidumbres que tenia. Cada vez lo tengo todo más claro y veo que la cosa puede llegar a buen puerto.
Solo quería que me comentaras cuales son las herramientas necesarias y que es lo que tengo que hacer "más o menos", en el caso de que rompa y me encuentre con alguna tubería.
Un saludo y muchas gracias

Las herramientas que te harán falta para todo el trabajo va a depender de lo que te vaya surgiendo, pero como mínimo:
-Metro
-Lápiz
-Martillo
-Cincel
-Cubos
-Sacos(para el escombro)
-Paleta
-Nivel
-Llana
-Útiles de ferretería(para los perfiles separadores, si los lleva, como taladradora, tornillos, etc)
-Pistola de silicona
Si tienes que modificar las tuberías y lo quieres hacer tú:
-Cortatubos
-Soplete
-Estropajo de aluminio, verde o lija fina de metal
-Decapante
-Estaño de fontanería (que tiene aleación de estaño-plata)
-Tubo de cobre del mismo diámetro que el que haya.
-Las piezas de unión de cobre necesarias para desplazarlo(codos, manguitos, etc)
Tendrías que descubrir bien el tubo. A continuación asegurarte de que la llave de paso esté cerrada. Cortar el-los tubo-s. Si no puedes meter bien el cortatubos los puedes cortar con una segueta pero después le tienes que limar bien las rebabas para que puedas ensamblar las piezas. Lijar bien el trozo de tubo que ensamblará con el manguito(o un poco más, no te quedes corto). Untar bien con el decapante el tubo y la pieza de unión(sólo la unión).
Ensamblar el tubo y la pieza, y ya está preparada para soldar. No sueldes todavía, prepara de la misma forma todas las uniones de tubo y pieza. Cuando estén todas o por partes, sueldas. Tienes que dar toda la vuelta por el perímetro de los cristales hasta volver a unir con el mismo tubo que estaba antes, y así hemos modificado el tubo pero la instalación es la misma. Procura abrir una regola por la pared para no estar muy cerca de los cristales y los pinches con los tornillos al poner los perfiles, sepárate un poco. Para soldar, acerca el soplete encendido a la unión que quieres soldar. Ve tocando la unión con el estaño estirado para no quemarte, hasta que el estaño se funda al contacto con el tubo. Cuando ocurra esto derrítele estaño hasta que notes que rebosa una gotita por debajo. Eso quiere decir que el estaño ha entrado, se ha extendido por donde había decapante y el sobrante se sale en gotas por debajo. Entonces ya no aportes más estaño pues es innecesario. Retira el soplete y el estaño y deja que se enfríe. No lo muevas mientras se enfría ya que puedes provocar una unión mala y tengas fuga de agua. Al minuto ya está duro pero ten cuidado que aún quema. Puedes enfriarlo echándole agua pero que no le caiga en una unión que no esté soldada. Suelda piezas completas para que no ocurra esto y después enfrías las dos a la vez.
Espero haberte ayudado.
Creo que me he ganado un cinco (es broma).
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Estoy a tu disposición para lo que necesites. Animo y buen trabajo.