Salto diferencial ROCA GAVINA 20 gti
Me tomo la libertad de preguntar directamente, porque no se cómo solucionar ese problema. Tengo una caldera ROCA GAVINA 20 GTI que saltaba el diferencial. Mi pregunta está en Caldera ROCA GAVINA 20 GTI salta diferencial
Resumo. Al conectar la caldera saltaba el diferencial de la vivienda. Al abrir la caldera para ver que pasaba, observé que el intercambiador de acs (bolier) está muy mal, oxidado y parecía que había perdido agua. La sonda que hay junto debajo del intercambiador estaba un poco húmeda porque perdía una pequeña gota de agua. Limpié la humedad, apreté un poquito la sonda para que no perdiera nada de agua y con un secador dí calor para secar todo y comprobar. En este momento al encender la caldera no saltó el diferencial, pero a los pocos minutos (unos 8 minutos, creo que después de intentar hacer el precalentamiento) volvió salar el diferencial. Lo probé otra vez después de aplicar más calor con el secador para intentar secar más la humedad y ya no hace nada la caldera, no salta diferencial pero no funciona, no hace nada. Se enciende la luz verde del frontal como que está encendida pero nada más, después de muchos minutos. He visto de casualidad que la placa electrónica, cuando está la caldera en posición de invierno tiene una luz amarilla fija y otra roja que parpadea, y si acercas el oido, cada vez que parpadea la luz roja hace como un pequeño silbido, casi inapreciable. En la posición de verano no se enciende ninguna luz en la placa. Pensaba cambiar el intercambiador de acs y la sonda, porque está muy mal, pero al no hacer nada la caldera, no se si puede ser eso la avería o puede tener algo más. ¿Puedes darme un poco de luz?.
1 respuesta
Tu explicación apunta a dos problemas distintos: primero, una fuga de agua que hacía saltar el diferencial y, ahora, un posible fallo eléctrico o electrónico que impide que la caldera arranque.
El salto del diferencial seguramente venía de la humedad. En calderas como la Roca Gavina es bastante típico: si el intercambiador de ACS está oxidado y gotea, el agua puede caer sobre sondas o conexiones eléctricas y provocar derivaciones a tierra. Por lo que describes, el intercambiador está muy deteriorado y la gota caía justo cerca de una sonda, así que es muy probable que ese fuera el origen del problema inicial.
El hecho de que ahora ya no salte el diferencial, pero la caldera no haga nada, indica que el escenario ha cambiado. Al secar la zona, quizá eliminaste la derivación momentáneamente, pero puede haberse quedado dañada alguna sonda, un cable o incluso la placa. La luz verde encendida con la placa mostrando un LED amarillo fijo y otro rojo parpadeando suele significar que la electrónica tiene alimentación e intenta arrancar, pero detecta alguna condición de seguridad o error y se bloquea antes de poner en marcha quemador o bomba.
Sobre cambiar el intercambiador y la sonda: con el estado que describes, el intercambiador prácticamente está condenado y lo normal sería sustituirlo. La sonda que se ha mojado también conviene cambiarla porque el agua y el óxido acaban estropeándola o provocando derivaciones. El problema es que, si la placa electrónica se ha visto afectada por la humedad o por alguna derivación, podrías cambiar esas piezas y que la caldera siga sin arrancar.
Antes de comprar nada, lo más sensato es comprobar lo básico: que ninguna sonda esté en cortocircuito o abierta, que no haya derivaciones a tierra en bombas o resistencias y, sobre todo, identificar el código real de error de la placa según el parpadeo del LED. Con un polímetro un técnico puede verificarlo bastante rápido.
En resumen: el intercambiador probablemente fue el origen del salto del diferencial y seguramente habrá que cambiarlo, pero ahora mismo también puede haber una sonda dañada o incluso la placa tocada. Lo recomendable es que un técnico revise sondas, derivaciones y el código de error de la placa antes de invertir en piezas, porque, dependiendo del coste total, a veces compensa más valorar el cambio de caldera si ya tiene años.
