Diseño de una instalación en unifamiliar

Yo veo mal lo siguiente respecto a la Norma actual (REBT):

• Circuito denominado C-3 Horno/Micro. La Norma establece que el circuito C-3 es exclusivamente para Vitro/Horno. Nunca para el Micro. Además, tendría que realizarse en 6mm y PIA de 25A. El Micro, según la Guía Técnica de Aplicación del REBT (Guía de Interpretación) tiene que estar conectado en el C-5 (Tomas de corriente de baños y cocina) o en el C-12 (Adicional del C-5). Adicionalmente he de indicarte, con respecto al cable de 4mm y el PIA de 20A que NO existe ninguna toma tipo schuko en el mercado que soporte esa intensidad (20A), estando TODAS homologadas a 16A como máximo, por tanto, ¿cómo piensas conectar el Micro?
• Circuito denominado C-3 Vitrocerámica. Lo mismo que el punto anterior.
• Circuito denominado C-13 Recarga Vehículo Eléctrico. Aquí, también, la Norma es muy clara (ver ITC-BT 52). El diferencial TIENE que ser Clase A Si (superinmunizado). SIEMPRE. Además te faltaría la protección contra sobretensiones permanentes. Ya he visto que la de transitorios, que también es obligatoria para los IRVE (Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico), la has colocado en cabecera (junto al IGA). ¿Y para qué 10mm? ¿Acaso tienes más de 50 metros entre el cuadro y el IRVE? Los circuitos IRVE se calculan con una caida de tensión del 5%. Con 6mm vas sobrado para los 7.360W máximos (y te lo indico como instalador de IRVE´s). Entiendo que el PIA será, como máximo, de 32 A.

Se me olvidó.

Tienes que proteger la línea del subcuadro en el cuadro general tanto con PIA como con ID (Diferencial). Y, luego, en el subcuadro, tienes que poner un corte general y su protección diferencial. Por tanto tienes que realizar correctamente la selectividad entre las protecciones del General y las del parcial.

Y cargar a 7,36 kW? Será para un coche con mas de 50 kW ... porque sino no tiene demasiado sentido. Los actuales, con baterías de 40 kW (Por ejemplo Zoe 40) tardarían, cargando a 16A, desde vacía a lleno (hecho más que improbable), menos de 11 horas.

Yo personalmente independizaría totalmente todos los circuitos exteriores (alumbrados, enchufes e incluso puerta) con un diferencial totalmente independiente al resto. Ya sabes ... son muy habituales las derivaciones en el exterior (por eso de la humedad) por muy bien ejecutado que esté todo.

Muchas gracias, Alfonso. Muy útil.

Separaré los circuitos exteriores bajo un ID. 

IRVE: Lo de la línea de 10 mm para el IRVE, tienes razón: basta con 6 mm2 (la distancia son 12 metros). Lo de cargar a 7,3Kw es para un Tesla con batería de 75Kw. Gracias por advertirme de la necesidad de ID Superinmunizado (ya tenía claro que era Clase A).

Sobre el protector de sobretensiones transitorias, lo tenía previsto en cabecera, es el modelo Combi SPU de Schneider. Igual dibujé mal el símbolo en el esquema. Bastaría con ese para el IRVE?

La conexión de la vitro del apartamento independiente la haría con clemas: es de sólo 2 fuegos, con una potencia máxima de 3.400W, pero le pondré una línea de 4mm y un PIA de 20A. en esa segunda cocina no hay horno y en la primera, la grande, no hay vitro (cocino con gas).

Una pregunta sobre el subcudro. Dices que necesito un corte y un diferencial. Los tenía previstos en el esquema, pero de 25A ambos. Sería eso correcto?

Respondo a David (en los puntos que no coinciden) separadamente. Muchas gracias, de verdad.

El combi SPU ... PERFECTO.

Con respecto a la línea que va del cuadro principal al subcuadro ... no tiene protección diferencial en cabecera (en el cuadro general). Tendrías que instalar un 300mA ES (con selectividad).

Mi primer consejo es que te plantees contratar trifásica. Con esa potencia ya es recomendable.

La imagen del esquema del cuadro se ve fatal, ya que no se lee bien.

Me ha parecido ver 2 circuitos para lavavajillas, ¿es así? Lo que si te falta es el circuito de la secadora, obligatorio en electrificaciones elevadas, y me refiero a la vivienda principal.

La nevera y la campana extractora son cargas que por su baja potencia, inferior a 200W, no necesitan un circuito independiente. Pero puedes combinar el microondas, la nevera y la campana en un circuito.

El cuadro solo lleva un circuito C5, y el límite de enchufes son 6. Una casa asi seguro que tiene una gran cocina, y 2 o 3 baños mínimo, te aconsejaría hacer un C5A para la cocina y un C5B para los baños.

Te aconsejaría montar un cuadro secundario para el primer piso. Si eso no es posible, lo que se puede hacer es separar los circuitos del primer piso aguas abajo de un diferencial, así serán más independientes de los de la planta baja.

Y lo mismo con los enchufes del jardín, te aconsejo que lleven un diferencial independiente. Un circuito exterior es más probable que se moje y produzca salto de diferencial, lo que también te desconectaría circuitos de dentro de la casa, en caso de tenerlos mezclados.

El horno no lo puedes mezclar con el microondas, y menos en un circuito de 2,5mm2.

El horno normalmente se conecta junto a la vitrocerámica y lleva cable de 6mm2 y magneto de 25A. Si montas el horno independiente y ya existe un circuito de 6mm2 para la vitro (en la misma cocina), habría que ver de que potencia es el horno, pero bastaría un circuito de 4mm2 y magneto de 20A.

Y también estoy de acuerdo en lo que comenta Alfonso. Una vitro no puede ir con cable de 2,5mm2 y magneto de 16A, ya no es que lo diga la norma, es que como enciendas 2 fuegos te saltará el magneto. Debe llevar cable de 6mm2.

Una cosa más, en el cuadro secundario no es necesario montar un IGA + un ICP.

Puedes montar un IGA de 16A.

Si finalmente haces las instalación trifásica, esta vivienda secundaria conectada a una sola fase supondría un desequilibrio importante en la trifásica general. Como seguramente seria excesivo llevar trifásica, una opción intermedia es utilizar una línea bifásica o doble monofásica, es decir de dos fases con neutro (y tierra). Con este montaje repartes la carga entre 2 fases. En el cuadro secundario, después de un interruptor de 3 polos que corte las 2 fases y el neutro, se montan 2 diferenciales, cada uno de ellos se conecta a una de las fases y el neutro, y de estos diferenciales finalmente cuelgan los circuitos finales.

Para medir la energía consumida en este sector puedes utilizar un contador trifásico dejando una fase sin usar.

Gracias, David.

Sobre la vitro, el micro y la separación de enchufes de jardín, estoy de acuerdo y ya he respondido sobre esos mismos temas a Alfonso. Te agradezco los comentarios.

Mi principal duda es sobre lo de contratar trifásica. Entiendo que la clave está en el equilibrado/balanceo de los circuitos. Había considerado la trifásica (de hecho, la instalación actual, de los años 60, está en trifásica y aún la tengo así contratada, con 3,9kW de potencia contratada). Pero no teniendo ningún equipo trifasico (salvo quizá la recarga del vehículo eléctrico), me habían dicho que era un gasto innecesario (entiendo que es más cara de contratar y con más limitaciones contractuales, en términos de potencia). Además, representa una complicación adicional para el electricista a la hora de balancear las cargas.

¿Me pierdo algo? Hay alguna ventaja de la trifásica que no esté considerando?

Lo de la instalación bifásica que sugieres me ha dejado flipado (no soy del gremio, así que aún estoy procesando lo que significa)...

Gracias de nuevo y un saludo,

La trifásica no es más cara que la monofásica, el precio de la potencia contratada y energía consumida son los mismos.

¿Por qué hay quien dice que la trifásica es más cara? Por que la potencia total se reparte entre las 3 fases, es decir, si tienes contratados 9000W (por decir una cifra), en cada fase dispones de 3000W. Es decir, si en una fase se carga más de 3000W saltaría el limitador, aunque no se llegue a los 9000W, solo por que se supera en una fase. Por eso es importante repartir la carga.

Entonces si tienes una potencia contratada baja, esta potencia se divide entre 3, y de ahí las quejas de la gente, ya que con 700W o 1200W por fase no se puede trabajar.

Pero en una instalación en la que la potencia ronda los 10kW si que es interesante la trifásica. Primero por que en vez de utilizar 2 cables gordos usas 4 cables pero más delgados y fáciles de trabajar.

Por otra parte, con 10kW estas cerca del límite de la monofásica, que en España son 14,49kW (63A x 230V), entonces, aunque contrates monofásica te conviene tenerlo todo preparado para trifásica, por si se aumenta la potencia.

GRACIAS A TODOS. Pongo aquí el unifilar modificado. Creo que he atendido todas las sugerencias. Un saludo.

Tengo el mismo problema que antes, no veo bien la imagen. Si Rod u otro usuario pudiera publicar la dirección de la imagen grande...

En los comentarios de abajo, si no aquí saldrá la imagen en vez de texto.

A ver si funciona este link a la imagen. Es de Flickr:

https://flic.kr/p/YBWcxr 

Rod

Pues no hay manera de ver la imagen en grande. Ese servidor es una mierda. ¿Tanta tecnología en pleno siglo XXI y no se puede ver una imagen en grande? Vaya timo...

Hay bastantes cosas mal en el esquema respecto a secciones y protecciones como te han comentado y alguna más.

Falta circuitos importantes que supongo que pondrás como aire y calefacción.

El circuito de domótica no tiene porque llevar protecciones porque es baja tensión

A los compañeros comentarles que si hay tomas de corriente para 20 amperios con fusible, que el frigorífico es muy recomendable hacerle instalación independiente con su pia ( aunque no lo diga el reglamento)

En mi opinión contratar 9200w en monofásico es mucho, yo tiraría por trifásica, más si tienes pensado poner coche eléctrico.

Domótica no tiene porque llevar protección diferencial quería decir y si un pia aparte de 10a

Gracias, Antonio. No pondré aire ni calefacción eléctrica. El frigo, efectivamente, lo quiero poner independiente porque es muy habitual que pase dos o tres semanas fuera del chalet y deje sólo el frigo y la alarma (y el riego, si es en verano) encendidos y bajo los PIAs del resto de circuitos para dejarlos sin tensión.

El circuito de secadora, entiendo que no es necesario si no se prevé su utilización. Las preguntas frecuentes resueltas por el Ministerio de Industria dicen: "Se entiende que los circuitos de electrificación elevada (incluido el correspondiente a la secadora) son únicamente exigibles cuando esté previsto el correspondiente uso". Eso leo en mi versión del REBT, la edición de Benilde Bueno (página 341). 

Estás de acuerdo?

Ya solo para concretar más, pues ya algunos de mis compañeros han indicado muy correctamente las prescripciones reglamentarias, más allá de que algunas de ellas sean decisiones técnicas personales que superan el mínimo establecido por el reglamento (p.e. Circuito propio de nevera o de campana extractora, etc), en una vivienda tan grande y con dos plantas o más, creo que la guía técnica del reglamento prevé la existencia de un cuadro principal y un cuadro por cada planta, con lo que la distribución se hace de una forma más correcta y coherente.

Totalmente en Desacuerdo con ese esquema que compartiste..

"Totalmente" significa que no hay ni un conductor bien dimensionarlo ni una sola protección bien puesta... Puedes ser un poco más específico, Mario??