Placa solar sin corriente pero si con voltaje
Mi nombre es enrique, tengo una placa solar que compre en kit (A+ Life PA6-015) (Placa + regulador + cableado) la tengo montada en una casita de campo y sirve para iluminar una pequeña bombilla LED de 7W y 12V.
Durante los primeros 2 años funcionaba perfectamente cargando una batería de coche ácida de 12V / 70Ah y manteniéndola a un voltaje de entre 12.8V y 13.5V, hace unos meses empecé a notar que no cargaba, y se confirmo al hacerle un chequeo semanalmente de voltaje, la batería no subía de 10.25V, compre un regulador nuevo (steca solsum F ), por si era el regulador, pero sigue sin cargar, medí los amperios que bajaban de la placa en cortacircuito y para mi sorpresa, la medida no sube de 0.30A cuando la placa entrega cerca de 1A, en cuanto a los voltios si que da los 15.6V que marca la placa, también realice la medida en serie con el amperímetro del polímetro con la resistencia de 1ohm de 4W para crear un consumo y ver si carga, tampoco funciono, la medida era la misma 0.30A, finalmente me hice con la batería de mi coche la cual la descargue hasta los 10.54V por si era la batería y que la cargara, pero nada.
No se me ocurre que más pueda ser, revise el cableado, es como si no diese amperaje pero si voltaje, (PD: Lei la pregunta de Lorenzolamas el 20 nov. 10, Placa solar sin amperaje)
2 respuestas
Tu panel es de tecnología silicio amorfo.
El silicio amorfo tiene menos rendimiento que el silicio policristalino o monocristalino, aunque son mejores captando la radiación difusa la producción es mucho menor.
Al ser menor la eficiencia necesitan más superficie de captación para equiparar la potencia de los poli o mono, por lo tanto son más grandes. En cambio son más económicos.
Lo que no sabe la gente es que la tecnología de silicio amorfo se degrada con la radiación solar. (El sol se como poco a poco el panel) y el rendimiento baja.
*Para probar un panel solar hay que ponerlo al sol y cortocircuitar el cable positivo con el negativo para medir la corriente de paso.
Un panel solar se comporta como una fuente de corriente "ideal", es decir que no se quema mientras pasa por el circuito el máximo de corriente generada en el panel. Corriente de cortocircuito (Isc).
En condiciones estándar de medida. 25ºC temp de célula, 1000w/m2 de radiación solar y 1atm la corriente del panel debería ser 950mA. En condiciones reales con pérdidas por temperatura, menor radiación, suciedad en la atmósfera y el panel, etc puedes esperar un poco menos.
Si, con el panel al sol la corriente de paso es la mitad a la esperada, quiere decir que alguna célula está dañada y la mitad del panel no tiene continuidad y la corriente está pasando por el diodo de bypass.
Si la corriente es superior a la mitad de la esperada, el problema es por la pérdida de rendimiento del panel.
Si compras un nuevo panel fíjate en que sea de 36 células. No todos los paneles de 12v son de 36 células. Necesitas que sea de 35 células para cargar baterías de 12 voltios con reguladores PWM como tu STECA.
Aquí un ejemplo de paneles de 36 células. http://www.monsolar.com/fotovoltaica-aislada/paneles-solares.html?n_celulas=72
Si la batería proporciona este voltaje indicado no tiene carga teniendo en cuenta que el rango de funcionamiento de una batería ácida al plomo debe ser de 12,0 hasta 14,4V (este último valor, representa el tope de carga y eficiencia de la batería).
Vamos por paso:
1) Prueba a cargar con un cargador la batería del sistema para comprobar si mantiene la carga o su funcionamiento está comprometido de forma definitiva
2) Aclarar que la luminaria de Led de 7W implica un consumo de 0,58 A y para medir este consumo a través de otra batería no hace falta ninguna resistencia, por lo tanto prueba a conectar otra vez directamente la luminaria con tu batería de coche y te sorprenderá verificar que el consumo aproximado será esto.
3) Una vez alimentada directamente la luminaria y comprobado su consumo en corriente, repitir la operación directamente conectando la luminaria al panel para verificar si la corriente o consumo seguirá siendo lo mismo.
Por favor haces las pruebas y me informas de los resultados... Juntos lograremos identificar la avería y solucionar el problema...
Cordiales saludos
Gracias por comprometerte con mi problema, espero ser lo más claro posible para hacer más fácil el entendimiento. Puse a cargar la batería con un cargador de coche, supuestamente esta mañana tenia 12.45V, lo que are será llevarla al taller de un amigo que tiene un método de testar baterías con unos reactivos químicos.
En cuanto a la luminaria de LED, no siempre esta encendida, ya que solo la uso unos 7 días al mes aproximadamente, pero tienes razón: I= W / V, más o menos marca eso al medir : 0.54A – 0.56A (la medida se hizo directamente de la batería), que esta bien.
La cosa cambia cuando pongo la luminaria directamente a la placa sin el regulador por el medio y mido, (la medida la realice a las 13.00), cuando el sol incidía más y con la inclinación correcta, la bombilla casi no lucia y marcaba 0.35A.
He de añadir que parece que se vea pequeños puntitos por el centro de la placa solar que parecen corrosión.
Medí el diodo schottky (solo lleva uno), es el modelo SR2100, en la prueba de diodos del polímetro y marca 228 y a la inversa infinito.
Esta tarde recogeré la batería del taller a ver que me dicen y subiré unas fotos de la placa con los puntitos de corrosión, me da a mi que va a ser la placa solar.
Gracias, estaré a la espera de vuestras propuestas y soluciones
OK, a ver la foto y el resultado de la batería...
La batería parece estar bien, esta dentro de lo normal en cuanto a uso y vida útil, las partes que están remarcadas en amarillo, son las partes con corrosión, coinciden en el lugar en que por detrás, hay una tira que une las celdas de la placa.
Igualmente si influyeran en algo creo que el voltaje se vería afectado, y de momento es solo la corriente. Gracias
Me alegra que la batería esté bién y lamento observar que el problema depende de la fuente o sea del panel... Los tiras de fotocélulas (tramo vertical) representan un conjunto de fotosensores conectados en serie para que se pueda garantizar una tensión Vout, Cada tira a su vez está conectada de forma horizontal en paralelo para que pueda aumentar la corriente. En tu caso parece que se han creado unos puntos calientes (como si fuera un sombreado parcial) que implica un bajísimo rendimiento en términos de corriente.
Intenta, si puedes, realizar la reactivación de los puentes de las tiritas, (conexión en paralelo) para que se recupere la corriente, cortando con un cutter la tira que no proporciona corriente... (El corte es suficiente solo en un lado, siempre y cuando de esta tira no sale corriente alguna).
Si el panel no se puede reparar por efecto de su capa de resina de protección, planteate comprar otro panel equivalente, ya los precios han bajado muchísimo...
Para cualquier otra duda, ya sabes, cuenta conmigo...
Cordiales saludos