Agua turbia
Tenemos una piscina de unos 50m3 (8x4). Clorador por electrolisis (natural clor); regulador electrónico de ph; y bomba automática (astral). En dos semanas (primeros de agosto) el agua se puso muy verde (el fondo) y turbia. Hicimos tratamiento de choque (dicloro) y no funcionó además el clorador marcaba (con alarma) exceso de sal. Vino el técnico y dijo que la célula de electrolisis hacia mal contacto, midió el contenido de sal en la piscina y estaba muy bajo (2000). Siguiendo sus indicaciones la cambiamos la célula, añadimos 50kg de sal y tratamiento de choque con 2kg de dicloro. Resultado: se fue el verde intenso, el ph bajó a 4.6 y el nivel de cloro residual después de 48hs por encima de 6. Limpiamos con el limpiafondo (al desagüe unos 2500lt de agua) sin conseguir resultados. 12hs más tarde echamos unos 750cc de flucolante (motor en circulación) con poco resultado que igualmente aspiramos. Rellenamos la piscina (3000lt) y el ph subió a 6. Echamos aumentador de ph progresivamente hasta conseguir un nivel de ph-6.8. El cloro residual después de 72hs del tratamiento inicial era poco más de 3. Volvimos a echar 600cc de flucolante ya que al limpiar el fondo en "filtración" salia agua sucia por los impulsores. Poco después (3hs) echamos progresivamente aumentador de ph hasta conseguir un nivel de 7.3. En todo el proceso hemos tenido apagado el clorador salino y lo continuamos teniendo apagado al considerar que hay un nivel de cloro residual alto. Resultado final: El agua esta turbia, el ph-7.3, el cloro residual poco más de 3 y por los impulsores (en posició filtrado) el agua sale en apariencia normal.
¿Qué podemos o debemos hacer?
Gracias
Resultados:
Hemos cambiado parte de la arena del filtro (no parecía demasiado sucia). Con el ph-7.3 y el cloro 2, las tiras reactivas AQUACHEK nos mostraron resultados similares en estos parámetros además de tener la ALCALINIDAD normal-bajo y el ÁCIDO CIANÚRICO normal-bajo. Hemos tenido la piscina filtrando más de 24hs seguidas, limpiando el fondo (vaciado) rellenando agua y añadiendo la sal necesaria(6kgx1000l).
Con todo esto el agua parece menos turbia y el clorador salino (natural clor)marca con alarma (pitido) exceso de sal siendo la célula nueva.
¿Qué podemos o debemos hacer?
Gracias
Resultados:
Hemos cambiado parte de la arena del filtro (no parecía demasiado sucia). Con el ph-7.3 y el cloro 2, las tiras reactivas AQUACHEK nos mostraron resultados similares en estos parámetros además de tener la ALCALINIDAD normal-bajo y el ÁCIDO CIANÚRICO normal-bajo. Hemos tenido la piscina filtrando más de 24hs seguidas, limpiando el fondo (vaciado) rellenando agua y añadiendo la sal necesaria(6kgx1000l).
Con todo esto el agua parece menos turbia y el clorador salino (natural clor)marca con alarma (pitido) exceso de sal siendo la célula nueva.
1 Respuesta
Respuesta de piscinero
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Observo una retahíla de errores en cadena, con soluciones erróneas y de consecuencias acumulativas...
Para empezar, lo primero que se debía haber hecho es averiguar el porqué el pH descendió hasta 4.6
Con un pH de ese nivel, es muy fácil engañar al equipo de electrolisis de sal puesto que el agua se torna muy conductiva, a pesar de no contener la cantidad de sal correcta (si es que eso se midió bien). Por lo tanto en el primer caso, la célula de electrolisis NO tenía ningún problema al indicar el equipo exceso de conductividad, si no que era un problema derivado del pH tan bajo.
Seguidamente, las soluciones emprendidas no eran las correctas. Para empezar el uso del floculante debe ser muy discrecional y con un buen conocimiento del proqué de su uso. No vale con observar el agua turbia e inmediatamente dosificarlo sin más motivos.
También el empleo indiscriminado del Dicloro-isocianúrico (dicloro a secas, o cloro rápido) no es algo muy recomendable. El empleo de éste debe estar supeditado al conocimiento del contenido de ácido cianúrico en el agua de la piscina. Para tratamientos de choque el mejor producto es el hipoclorito sódico (la lejía de toda la vida).
Para finalizar, no recomiendo el empleo de tiras de analítica como instrumento para hacer los análisis del agua: la fiabilidad y resolución es de lo más bajo que existe. Personalmente yo las empleo como medidores ON-OFF, es decir, para indicarme si tiene o no tiene algún componente... y luego empleo "un analizador de verdad".
Lo que yo haría en estos momentos es iniciar la puesta en marcha de la piscina. Es decir, como si se hubiera estrenado hoy.
En las puestas en marcha, los equipos de control y dosificación NO se ponen en marcha hasta que el agua esté desinfectada, limpia, transparente y en balance. Y esto no sucede hasta después de 2 a 4 días. Es horrendo observar como para "la puesta en marcha" se encienden todos los equipos a la vez y a por otra...
Hay que dejar el agua preparada antes de siquiera encender un equipo de medición-control del pH, de cloro, etc... si no... las consecuencias son EXACTAMENTE ESOS PROBLEMAS.
Lo que hay que hacer:
1. Apagar todo. Incluso retirar o vaciar los tanques de reactivos de las dosificadoras (ácido, cloro, etc..)
2. Asegurar que la bomba y el filtro funcionan, están limpios y son los adecuados para la piscina.
3. Puesta en marcha del equipo de filtración, en modo manual (SIN PARO), previamente asegurar que el nivel de agua en la piscina esté al punto óptimo
4. Analizar y CORREGIR los valores del balance químico:
pH, entre 7.0 y 7.2
Alcalinidad total carbonatada, entre 70 y 120ppm
Dureza cálciva, entre 300 y 600ppm
En este enlace hay más información e indicaciones de como hacer todo ésto:
http://www.filtragua.com/cgibin/ib312/ikonboard.cgi?act=ST;f=43;t=5
5. Una vez el agua en BALANCE, hay que realizar un tratamiento de choque, en este caso con cloro procedente de la LEJÍA común o el hipoclorito industrial.
Si es con lejía común, hará falta 1 litro/m3
Si es con hipoclorito industrial, 360cc/m3
6. Tras 6 horas de haber puesto la lejía, volver a nalizar el pH y rectificarlo (habrá aumentado).
7. Pasar el cepillo por las paredes y fondo con insistencia. Dejar la piscina que siga su curso habitual sin hacerle nada por al menos 24 horas.
8. Para la filtración (debería haber estado en marcha hasta aquí). Realizar un lavado y un enjuague completos. Dejar "reposar" la piscina por al menos 12 horas.
9. Pasar el aspirador de fondos en modo VACIADO. Atención esto gastará una cantidad de agua importante pero es necesario.
10. Reponer el agua perdida, poner en marcha de nuevo el equipo de filtración y tras 4 a 6 horas volver a analizar el agua y ponerla en balance. Hecho esto analizar el contenido en ácido cianúrico y el de cloro residual libre. El nivel de cianúrico no debería sobrepasar los 25ppm ni ser más bajo de 15ppm. El nivel de cloro residual libre debería estar entre 1 y 3ppm, aunque no pasa nada si está muy por enccima (que seguramente lo estará). También ahora es el momento de ajustar los niveles de SAL que requiera el equipo. Revisa las indicaciones del fabricante y adiciona la sal recomendada.
11. Con la piscina limpia, desinfectada y con el balance químico en sus nioveles óptimos, ahora es el momento de poner en marcha los equipos. En primer ligar se debe poner en marcha la lectura del pH, pero procurar que no dosifique nada. Dejar la sonda de pH que lea los valores del agua durante 1 hora y comprobar con un analizador fiable que el valor que está leyendo se aproxima a la realidad. En caso contrario se deberá RECALIBRAR la sonda (llama al técnico).
Cuando la sonda lea un valor de pH similar al del analizador, entonces se debe ajustar el punto de consigna (dosificado) a un pH de 7.2
Si la dosificadora de ácido tiene ajuste de velocidad de inyección, debería ajustarse a aproximadamente 1.5litros/hora para cada 50m3 tomando como base un ácido clorhídrico del 22%
Una vez todo esto logrado, hay que dejar al medidor de pH y dosificadora en "periodo de pruebas" de al menos 24 horas. Se debe dejar que trabaje y control el agua sólito pero haciéndole un seguimiento cada 4 horas para ver que en la realidad no se desvían los valores (esto es muy recomendable y en especial para ESA marca). Si tras 24 horas el valor del pH en el agua se ha mantenido en 7.2 sin variaciones, se dará por bueno.
12. El siguiente paso es poner en marcha el sistema de electrolisis. Para ello simplemente se pone en marcha según las instrucciones del fabricante y se hace una prueba de consistencia en la máxima producción. Es decir, debes poner el aparato a producir al máximo durante unos 10 a 15 minutos y observar que no existen errores. De existir consulta con el manual o llama a un técnico (cada equipo tiene sus "pegas"). Una vez el equipo se vea que funcione bien, lo debes APAGAR y no poner en marcha hasta que el nivel de cloro residual libre en la piscina esté a 1ppm. No antes.
En cuanto el nivel de cloro llegue a ese valor, enciende el equipo y ajústalo al 25% de su producción... y síguelo haciendo análisis diarios para observar que el nivelde cloro residual libre es mantiene entre 1 y 1.5ppm, en caso contrario aumenta o reduce la producción.
Llegados a este punto, ya puedes programar las horas de filtración necesarias que requiera tu piscina.
Como ves, es un proceso encadenado y que requiere de algunos días. No se puede acortar, ya que sería como engendrar un bebé y plantarlo enla pista de atletismo en las olimpiadas para que trate de batir un récord en los 100m.
Lo normal es criar a ese bebe y con el tiempo entrenarlo progresivamente hasta llegar a una edad apropiada. Pues esto es lo mismo.
Podrás observar que ni floculantes ni nada. De hecho una piscina puede vivir sin "aditivos" sin mayores problemas. Sólo es cuestión de aprender a hacerlo...
Referente a los analizadores que te recomiendo, aquí tienes unos:
http://www.filtragua.com/cgibin/ib312/ikonboard.cgi?act=ST;f=43;t=6
Saludos,
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Para empezar, lo primero que se debía haber hecho es averiguar el porqué el pH descendió hasta 4.6
Con un pH de ese nivel, es muy fácil engañar al equipo de electrolisis de sal puesto que el agua se torna muy conductiva, a pesar de no contener la cantidad de sal correcta (si es que eso se midió bien). Por lo tanto en el primer caso, la célula de electrolisis NO tenía ningún problema al indicar el equipo exceso de conductividad, si no que era un problema derivado del pH tan bajo.
Seguidamente, las soluciones emprendidas no eran las correctas. Para empezar el uso del floculante debe ser muy discrecional y con un buen conocimiento del proqué de su uso. No vale con observar el agua turbia e inmediatamente dosificarlo sin más motivos.
También el empleo indiscriminado del Dicloro-isocianúrico (dicloro a secas, o cloro rápido) no es algo muy recomendable. El empleo de éste debe estar supeditado al conocimiento del contenido de ácido cianúrico en el agua de la piscina. Para tratamientos de choque el mejor producto es el hipoclorito sódico (la lejía de toda la vida).
Para finalizar, no recomiendo el empleo de tiras de analítica como instrumento para hacer los análisis del agua: la fiabilidad y resolución es de lo más bajo que existe. Personalmente yo las empleo como medidores ON-OFF, es decir, para indicarme si tiene o no tiene algún componente... y luego empleo "un analizador de verdad".
Lo que yo haría en estos momentos es iniciar la puesta en marcha de la piscina. Es decir, como si se hubiera estrenado hoy.
En las puestas en marcha, los equipos de control y dosificación NO se ponen en marcha hasta que el agua esté desinfectada, limpia, transparente y en balance. Y esto no sucede hasta después de 2 a 4 días. Es horrendo observar como para "la puesta en marcha" se encienden todos los equipos a la vez y a por otra...
Hay que dejar el agua preparada antes de siquiera encender un equipo de medición-control del pH, de cloro, etc... si no... las consecuencias son EXACTAMENTE ESOS PROBLEMAS.
Lo que hay que hacer:
1. Apagar todo. Incluso retirar o vaciar los tanques de reactivos de las dosificadoras (ácido, cloro, etc..)
2. Asegurar que la bomba y el filtro funcionan, están limpios y son los adecuados para la piscina.
3. Puesta en marcha del equipo de filtración, en modo manual (SIN PARO), previamente asegurar que el nivel de agua en la piscina esté al punto óptimo
4. Analizar y CORREGIR los valores del balance químico:
pH, entre 7.0 y 7.2
Alcalinidad total carbonatada, entre 70 y 120ppm
Dureza cálciva, entre 300 y 600ppm
En este enlace hay más información e indicaciones de como hacer todo ésto:
http://www.filtragua.com/cgibin/ib312/ikonboard.cgi?act=ST;f=43;t=5
5. Una vez el agua en BALANCE, hay que realizar un tratamiento de choque, en este caso con cloro procedente de la LEJÍA común o el hipoclorito industrial.
Si es con lejía común, hará falta 1 litro/m3
Si es con hipoclorito industrial, 360cc/m3
6. Tras 6 horas de haber puesto la lejía, volver a nalizar el pH y rectificarlo (habrá aumentado).
7. Pasar el cepillo por las paredes y fondo con insistencia. Dejar la piscina que siga su curso habitual sin hacerle nada por al menos 24 horas.
8. Para la filtración (debería haber estado en marcha hasta aquí). Realizar un lavado y un enjuague completos. Dejar "reposar" la piscina por al menos 12 horas.
9. Pasar el aspirador de fondos en modo VACIADO. Atención esto gastará una cantidad de agua importante pero es necesario.
10. Reponer el agua perdida, poner en marcha de nuevo el equipo de filtración y tras 4 a 6 horas volver a analizar el agua y ponerla en balance. Hecho esto analizar el contenido en ácido cianúrico y el de cloro residual libre. El nivel de cianúrico no debería sobrepasar los 25ppm ni ser más bajo de 15ppm. El nivel de cloro residual libre debería estar entre 1 y 3ppm, aunque no pasa nada si está muy por enccima (que seguramente lo estará). También ahora es el momento de ajustar los niveles de SAL que requiera el equipo. Revisa las indicaciones del fabricante y adiciona la sal recomendada.
11. Con la piscina limpia, desinfectada y con el balance químico en sus nioveles óptimos, ahora es el momento de poner en marcha los equipos. En primer ligar se debe poner en marcha la lectura del pH, pero procurar que no dosifique nada. Dejar la sonda de pH que lea los valores del agua durante 1 hora y comprobar con un analizador fiable que el valor que está leyendo se aproxima a la realidad. En caso contrario se deberá RECALIBRAR la sonda (llama al técnico).
Cuando la sonda lea un valor de pH similar al del analizador, entonces se debe ajustar el punto de consigna (dosificado) a un pH de 7.2
Si la dosificadora de ácido tiene ajuste de velocidad de inyección, debería ajustarse a aproximadamente 1.5litros/hora para cada 50m3 tomando como base un ácido clorhídrico del 22%
Una vez todo esto logrado, hay que dejar al medidor de pH y dosificadora en "periodo de pruebas" de al menos 24 horas. Se debe dejar que trabaje y control el agua sólito pero haciéndole un seguimiento cada 4 horas para ver que en la realidad no se desvían los valores (esto es muy recomendable y en especial para ESA marca). Si tras 24 horas el valor del pH en el agua se ha mantenido en 7.2 sin variaciones, se dará por bueno.
12. El siguiente paso es poner en marcha el sistema de electrolisis. Para ello simplemente se pone en marcha según las instrucciones del fabricante y se hace una prueba de consistencia en la máxima producción. Es decir, debes poner el aparato a producir al máximo durante unos 10 a 15 minutos y observar que no existen errores. De existir consulta con el manual o llama a un técnico (cada equipo tiene sus "pegas"). Una vez el equipo se vea que funcione bien, lo debes APAGAR y no poner en marcha hasta que el nivel de cloro residual libre en la piscina esté a 1ppm. No antes.
En cuanto el nivel de cloro llegue a ese valor, enciende el equipo y ajústalo al 25% de su producción... y síguelo haciendo análisis diarios para observar que el nivelde cloro residual libre es mantiene entre 1 y 1.5ppm, en caso contrario aumenta o reduce la producción.
Llegados a este punto, ya puedes programar las horas de filtración necesarias que requiera tu piscina.
Como ves, es un proceso encadenado y que requiere de algunos días. No se puede acortar, ya que sería como engendrar un bebé y plantarlo enla pista de atletismo en las olimpiadas para que trate de batir un récord en los 100m.
Lo normal es criar a ese bebe y con el tiempo entrenarlo progresivamente hasta llegar a una edad apropiada. Pues esto es lo mismo.
Podrás observar que ni floculantes ni nada. De hecho una piscina puede vivir sin "aditivos" sin mayores problemas. Sólo es cuestión de aprender a hacerlo...
Referente a los analizadores que te recomiendo, aquí tienes unos:
http://www.filtragua.com/cgibin/ib312/ikonboard.cgi?act=ST;f=43;t=6
Saludos,
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Muchísimas gracias,
Cuando nos instalaron la piscina (franquicia de SSPools- Montcada i Reixach)nos indicaron poco más que como se ponía en marcha los equipos y los diversos productos y sus utilidades. Tal como expresas metafóricamente nos dijeron como se hacen los críos pero nada en relación a advertencias y consejos: es nuestra primera piscina y pagamos la inexperiencia en el mantenimiento. Suerte que gracias a ti y a otros como tu vamos adquiriendo "experiencia".
Otra vez gracias
Cuando nos instalaron la piscina (franquicia de SSPools- Montcada i Reixach)nos indicaron poco más que como se ponía en marcha los equipos y los diversos productos y sus utilidades. Tal como expresas metafóricamente nos dijeron como se hacen los críos pero nada en relación a advertencias y consejos: es nuestra primera piscina y pagamos la inexperiencia en el mantenimiento. Suerte que gracias a ti y a otros como tu vamos adquiriendo "experiencia".
Otra vez gracias
