¿Cómo se "incorpora" el ISO en las digitales?

¿Cómo se produce la "incorporación" del ISO en la fotografía digital?
En la analógica había que cambiar la película y la cosa se entendía fácilmente. Pero en digital, ¿cómo "entra" el ISO en la composición? Abertura, velocidad, ISO...
A poder ser, la respuesta, sin demasiados tecnicismos, mis neuronas están flojillas.

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No estoy seguro de a qué te refieres con "incorporación"; en las analógicas, como dices, las películas de mayor sensibilidad ISO (ASA) se usan para capturar más rápidamente la luz, y así a cambio poder emplear una velocidad de exposición también más rápida (de ahí, supongo, que a las películas de ASA alta también se las llame "de más velocidad", aunque lo cierto es que también sirve para poder usar diafragmas más cerrados). A cambio, la foto sale más granulada.
En digital, el sensor tiene lo que se llama una "sensibilidad base", digamos que ISO 100, y que suele ser la mínima; para alcanzar sensibilidades mayores, lo que hace es multiplicar la señal lumínica recibida (todavía en la fase analógica, es decir, cuando los fotones han llegado al sensor y producido una carga eléctrica, pero antes de que esta carga sea medida y digitalizada a números), y de este modo el sensor viene a registrar con más luminosidad la escena, con lo que equivale en efecto a una película de ASA mayor; la otra similitud es que, puesto que toda señal analógica tiene siempre algo de distorsión o ruido (de ahí la "relación señal/ruido"), al amplificar la señal aumenta también el ruido, por lo que la imagen digital sale más luminosa pero también con más ruido, y este ruido es a su vez el equivalente del "grano" de las películas analógicas. La diferencia más obvia es que, en las cámaras digitales, el ajuste de sensibilidad ISO puede cambiarse fácil y rápidamente, de una foto a la siguiente, y sin abrir la cámara; es más, prácticamente todas las cámaras digitales pueden, si así lo deseas, detectar automáticamente el ajuste de ISO óptimo para una escena dada, y emplearlo también automáticamente.
Por lo demás, y una vez salvada la diferencia en el modo de conseguir más sensibilidad, tanto las cámaras analógicas como las digitales funcionan igual: el grado de exposición de la escena (bien expuesta, demasiado oscura o demasiado brillante) depende de la abertura, de la velocidad y del ajuste ISO. Todas las cámaras tienen límites mínimos y máximos para cada uno de esos tres factores, y en todas ellas, cada uno de esos tres factores tiene valores ideales, y otros menos ideales que pueden producir una serie de problemas; así pues, y siempre que la cámara lo permita (las compactas digitales económicas a menudo no ofrecen control independiente de los tres factores, y no pocas te permiten regular únicamente el ISO), debes escoger el conjunto de valores que tú consideres óptimo para captar la escena tal y como tú quieres captarla.
Por ejemplo, si deseas conseguir una baja profundidad de campo para enfocar al sujeto y que el fondo salga desenfocado (clásico estilo de retrato sobre fondo lejano), puedes y debes emplear la abertura mínima que la cámara (o su objetivo) ofrezca, y con ello llegará más luz al sensor, de modo que a cambio podrás utilizar velocidades de exposición altas, y sensibilidades ISO bajas; en cambio, si quieres por ejemplo poder "congelar" un objeto en movimiento a gran velocidad, necesitarás una velocidad de exposición también muy alta, y como en un lapso de tiempo tan breve incidirá muy poca luz sobre el sensor, deberás aumentar la abertura al máximo para impedir que llegue aún menos, y posiblemente también aumentar la sensibilidad ISO, para que la que llegue sea suficiente para conseguir una toma bien expuesta.
Darte conjuntos ideales de valores abertura/velocidad/ISO es poco menos que imposible, sencillamente hay demasiados escenarios, demasiadas situaciones posibles, y demasiada variedad de gustos sobre qué ajuste concreto es el más importante para conseguir tal o cual efecto; amén de que, por supuesto y con muy pocas excepciones, un mismo conjunto de ajustes no va a dar resultados idénticos en todas las cámaras. A la larga lo único que sirve es la experiencia, y tener perfectamente presente qué es cada ajuste y qué ventajas y defectos tiene modificarlo:
- La velocidad de exposición/obturación, normalmente, habrá de ser la mínima necesaria para "congelar" objetos en movimiento, y cuanto más rápido se muevan, más velocidad de exposición necesitarás; si pones una velocidad demasiado baja, el sujeto aparecerá borroso (aunque, ocasionalmente, se busca adrede este efecto, por ejemplo para la típica foto de estelas de luces de coche en una carretera y de noche); incluso aunque el sujeto esté perfectamente quieto, por debajo de cierta velocidad de exposición será el propio movimiento involuntario de tu mano el que haga que se mueva la cámara, en lo que se conoce como "trepidación", y la foto saldrá borrosa (esto se puede evitar parcialmente activando el estabilizador de la cámara u objetivo, si lo lleva, y en caso contrario montando la cámara sobre un trípode o apoyándola en cualquier otra superficie lo bastante sólida). De por sí, una velocidad más alta supone captar más luz y por tanto obtener una escena más luminosa, mientras que menos velocidad equivale a captar menos luz, y por tanto una escena más oscura.
- El diafragma o abertura, aparte de dejar pasar más o menos luz según cuán abierto esté durante el tiempo de exposición (es decir, según el valor f/ que emplees), controla la profundidad de campo y, hasta cierto punto, la nitidez de la óptica y la presencia o ausencia de aberraciones ópticas. Un diafragma más abierto deja pasar más luz y por tanto consigue tomas más luminosas, pero a cambio disminuirá la profundidad de campo, de modo que si dos sujetos están uno a más distancia de la cámara que el otro, uno de los dos (dependiendo de a cuál enfoques) quedará más borroso; con un diafragma más pequeño (valores f/ más altos, pongamos por caso f/12), dejarás pasar menos luz y la escena por tanto saldrá más oscura, pero aumentará la profundidad de campo, y será más fácil que dos sujetos situados a distintas distancias salgan ambos nítidos. En cuanto a la nitidez y aberraciones ópticas, todas las lentes tienen un "punto dulce" ("sweet spot"), una abertura que suele ser intermedia (pongamos por caso, f/5.6, f/8... según la lente) entre las mínima y máxima que ofrezca el objetivo, que es la que produce imágenes de más nitidez; por encima o por debajo de esa abertura, la nitidez no será tan alta (aunque en ópticas de más calidad, la pérdida tenderá a ser menor), y especialmente a aberturas grandes (valores f/ bajos, pongamos por caso f/2.0), defectos tales como las aberraciones cromáticas, el viñeteo y la pérdida de nitidez en las esquinas de la foto, serán más visibles. Ten también en cuenta que las réflex suelen producir una profundidad de campo más baja, para un mismo valor f/, que las compactas; la razón estriba en el tamaño de los sensores de las réflex, más grandes que los de las compactas, y un uso práctico de esto es que se suele buscar más una réflex para hacer el típico retrato con fondo difuminado del que te hablaba antes, algo que con una compacta es más difícil de hacer precisamente porque producen mayores profundidades de campo efectivas, para un mismo valor f/.
- En cuanto al ISO, y aparte de lo que ya te he comentado: a medida que aumentas la ISO, el ruido o grano va haciendo más acto de presencia y, especialmente si haces la foto en JPEG, muchas cámaras tratan de disimular ese problema; de modo que, entre la aparición de ruido, y el (habitualmente torpe) intento de la cámara por disimularlo, la nitidez y suavidad de la imagen se deteriora, tanto más cuanto más aumentes la ISO; por esa misma razón, el rango dinámico (la capacidad de la cámara para captar con calidad todas las transiciones tonales, no sólo en los tonos medios sino también y muy especialmente en las zonas más claras y las más oscuras) también se resentirá a medida que aumentes la ISO, y si tratas de componer una escena con mucho contraste de luces y sombras, y especialmente si intentas después retocarla para "levantar" (aclarar, dar más luminosidad) las sombras, encontrarás que el ya visible ruido ISO aumenta todavía más, convirtiendo la foto en lo que algunos llaman, jocosamente, una "paella valenciana" (por el abundante grano). Lo otro que vale la pena comentar al respecto del ISO es que: no todas las cámaras producen la misma cantidad de ruido, a un mismo nivel o sensibilidad ISO; las cámaras réflex suelen ser mucho menos "ruidosas" que las compactas, pero tanto en unas como en otras, hay modelos más o menos afectados; muchos novatos suelen dejarse engañar por cámaras que ofrecen sensibilidades ISO altísimas, pensando que podrán así hacer fotos en casi completa oscuridad y sin flash, y luego se decepcionan viendo que incluso a ISOs relativamente bajas las fotos salen muy ruidosas y deterioradas; algunos de ellos aprenden del error, y cuando vuelven a comprarse otra, ya no buscan "el ISO más alto", sino el "máximo rendimiento ISO", que viene a ser la capacidad de una cámara para producir el menor ruido posible a una ISO cualquiera, sea la más baja o la más alta; en réflex, por ejemplo, Canon y Fuji producen -cada uno a su manera- las cámaras con el mejor rendimiento ISO, mientras que Nikon y Pentax suelen quedar algo por atrás; en compactas, en cambio, las casi indiscutibles reinas del rendimiento ISO son las Fuji, seguidas a cierta distancia por Canon y Sony, en tanto que Panasonic y Samsung por ejemplo suelen fabricar compactas de escaso rendimiento ISO (aunque, pese a ello, no se suelen cortar de ofrecer ajustes ISO altísimos, con diversos trucos a cual más cutre para disimular el enorme ruido producido).
En fin, teniendo todo esto presente, ya lo que queda es práctica, observación de los resultados, más práctica, más observación de los resultados, aún más práctica, aún más... etc, etc. Como te digo, hay pocas reglas fijas útiles, y demasiadas condiciones únicas que requieren que sepas (no necesariamente de antemano, pero sí que tengas alguna idea de) lo que estás haciendo, al elegir unos ajustes u otros.
Un saludo, y a tu disposición para cualquier otra duda que tengas.
Por cierto, que si resulta que te he malinterpretado y te referías a otra cosa con lo de la "incorporación del ISO a las digitales", no tienes más que aclarármelo, y con mucho gusto te intentaré resolver la duda en esos términos.
También, por supuesto, si resulta que (como me temo) me he pasado un poco de extenso y complejo en la terminología, no tienes más que decírmelo, e intentaré hacerte un resumen corto y en términos menos complicados (y siempre tendrás ahí la explicación más completa, para cuando te apetezca releértela).
Gracias koosla, creo que he entendido tu respuesta, la "incorporación" del ISO se hace antes de procesar la imagen después de pasar por el sensor...
Respuesta impresionante, eres un "crac". Muchísimas gracias
Respuesta
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Si usaste películas de distintos iso en digital es lo mismo, cuando quieras una profundidad de campo mayor o una velocidad más alta, colocas un iso mayor, cuando quieres fotografiar con poca lus y sin flash un iso todavía más alto
Al igual que la película que a más isos tenia más grano, en la fotografía digital con isos más elevados tendrás un efecto llamado ruido, esa seria la diferencia de usar un iso alto en la imagen
Si tienes más dudas escribime
Lo que yo quería conocer es en qué momento entra el ISO en "escena" entre la óptica y el sensor o entre este y el procesado. No se si me explico, los famosos pixels se vuelven más o menos sensibles a la luz o es después de pasar por ellos que entra el ISO .Gracias por tu tiempo.
El sensor capta la luz y luego es el software de la cámara lo que procesa la sensibilidad y genera la imagen, si tomas una foto en formato raw, luego de la toma podes por ejemplo darle más o menos exposición por software
En definitiva es el firmware de la cámara lo que hace una función similar al valor iso

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