Sustituir parte de tabiques palomeros por vigas en doble T apoyados en parte de ese tabique y en viga de carga

Se puede hacer, pero de la forma como lo argumentas, no lo entiendo. Si me pudieras enviar un dibujo hecho a mano o unas fotos, seguro que podré asesorarte perfectamente.

Te adjunto un dibujo hecho con el paint.

Lo puedes hacer. Me parece perfecto, pero deseo puntualizar unos detalles que me generan alguna duda. En el punto mas bajo de la vigueta, supongo que pasaras un tabique a lo largo del altillo para tapar el pilar de hierro y el espacio muerto. Lo que llamas tabique, supongo que es tochana de canto, que es como normalmente solían hacerse este tipo de tabiques. Hay tabiques perpendiculares.

Desconozco la distancia existente entre tabiques. He calculado que puede ser entre 70-80-100 cms. ¿Tu intención es colocar una vigueta por cada tabique?.

La viga maestra es viga de hormigón o es una jácena de hormigón. Si es una viga, me parece excesivo colocar tantos espirros. Si es una jácena, puede tener un pase.

¿Tienes pensado colocar ventanas de tejado?.

Por favor, me puedes aclarar estas dudas, y si no te importa dime las medidas de altura, máxima/mínima, y las de las viguetas que piensas colocar.

Hola.

Ante todo, muchísimas gracias por el interés.

Entre los diferentes tabiques, habrá unos 80 cms. de separación. La idea era la de poner una vigueta por cada uno (prefiero asegurarme y pecar por exceso, que quedarme corto y que haya  problemas.

Por debajo de la vigueta, recubriéndola, habíamos pensado en poner planchas de "cartón-yeso", vamos, lo que viene siendo pladur. No queremos abrir una ventana en el tejado, solamente ampliar el espacio.

Las vigas serían más o menos de 3 metros (a grosso modo, para 2,5 m de ganancia horizontal y, por poner algo, 1,5 m de altura, que no he medido, me daría 2,91 m de largo de la viga.).

La maestra es de hormigón con varillas de ferralla.

Un saludo

Por lo que comentas, la viga no es tal. Es una jácena de canto. Para fijar las pletinas, usa 4 espirros para hormigón de M-12, separados del canto de la jácena 10 cms como mínimo.

Por la distancia entre tabiques, puedes retirarlos a medida que colocas las vigas. Si no te fías, abre el tabique por el centro para que puedas pasar, y coloca uno o dos puntales con cuñas de madera. Acaba de derruir el tabique con cuidado y saca el escombro. A continuación inicia la formación de la pared de gero hasta el próximo tabique, dejándola atracada al techo. Menos donde has de apoyar la viga. Así sucesivamente hasta el final.

El acabado en cartón yeso me parece perfecto. Aprovecha para colocar aislante, mientras mas grueso mejor. Si ha de ser una zona para guardar trastos, no te olvides, por poco que puedas, de darle ventilación hacia el exterior.

Las vigas han de estar soldadas a las pletinas. Y es muy importante que les apliques dos manos de imprimación antes de colocarlas. No te olvides de pintar la zona de la soldadura.

El apoyo de las vigas en la parte baja es recomendable, que lo hagas con la misma pared de cerramiento, a poder ser de gero de 14 X 29, la cual has de pegar contra el tabique, de modo que la viga apoye en la pared y atraque contra el tabique, reforzándolo en ese punto. De este modo, conseguirás un reparto de peso, mas equitativo sobre el forjado. Por cierto, no me has dicho de que material se compone el tabique.

Y por último. Entre cada viga, reparte a modo de travesero, unos perfiles de hierro en forma de T, de 50 mm que soldados en el ala superior de la viga, atraquen contra la solera, o techo. Si se da el caso que por defecto de construcción, quedan espacios sin apoyar sobre la T, usa masilla de poliuretano y los sellas por completo.

De este modo es como debes hacerlo, basándome en general, en la información que me proporcionas.

Hola.

La viga que te comentaba, es metálica recubierta de hormigón, me había equivocado yo.

Los tabiques palomeros, son de ladrillo y siguen la estructura del dibujo que envié (donde lo naranja es el ladrillo y lo negro, hueco).

Tenía pensado utilizar poliestireno extruido (por lo que me he podido informar, tiene mejores capacidades aislantes que el expandido).

Si no te he entendido mal, en la parte baja de la viga, en vez de poner otra vigueta vertical unida a la vigueta principal, ¿me aconsejas que la "calce" sobre el resto del tabique, reforzado con rasillas de 14x29, por ambos lados?

De todas maneras, el trabajo lo realizara un profesional, porque si bien, me defiendo bien en estos temas, cosas como la soldadura me sobrepasan. Probablemente, contrate un profesional que haga "lo gordo" (y más importante) y yo me dedique a hacer los remates, pero será siguiendo los pasos que me estás dando.

Muchas gracias.

Creo que no me estas entendiendo por que soy incapaz de trasmitirte la idea de lo que has de hacer. Por tanto te pondré un ejemplo de trabajos similares que he hecho en el pasado.

En los dibujos me expones un espacio en forma de triangulo rectángulo. Corrígeme si me equivoco. Desde el pavimento de la parte mas alta, al pilar, de hierro hay 2.50 mts. La largada tras quitar los tabiques conejeros, es de 4.00 mts.

Lo que suelo hacer en estos casos, es lo siguiente: A lo largo de los cuatro metros, y en linea con lo que en el dibujo es el pilar de hierro, hago una pared de géros. Sobre esta pared, y a medida que saco cada tabique, coloco la viga de hierro. Para contrarrestar, el esfuerzo de la viga hacia abajo, lo que hago es encastarla contra el tabique conejero, amorterandolo y reforzándolo al mismo tiempo.

De este modo, una vez colocadas todas las vigas, estas se apoyan en una pared que reparte todo el peso sobre el forjado de una manera uniforme. Con el pilar de hierro, el peso correspondiente a esa zona, recae todo en el punto del pilar.

Esta pared separa una zona muerta. En viviendas que este espacio ganado, se aprovecha como zona habitable, se suele colocar alguna portezuela, que sirve para guardar trastos en el interior. No se si esta es tu idea.

En cuanto al aislante te recomiendo que coloques panel de lana de roca con lámina de barrera de vapor. Es el que mejor ajusta y cierra los espacios, y de los que mejor aislamiento termo-acústico posee.

Si como dices, el grueso de este trabajo, lo hará un profesional, la idea en general rondará en la forma, como te he explicado. De lo contrario, desconfía.