Prepara solera para baldosas porcelánico o pasta roja.

Observo las fotos y me parece que la colocación de las antiguas baldosas es mediante lo que en Catalunya llamamos "estesa". Es decir, que se aplica un grueso determinado de mortero compactado y regleado sobre maestras. A medida que se avanza, se va espolvoreando el mortero con cemento blanco o gris y una vez esta completamente blando se coloca la baldosa dándole suavemente unos golpes para compactarla.

Dentro de este sistema de colocación, existe una variante que es mas efectiva. Consiste en aplicar una lechada densa de cemento cola sobre la cara opuesta de la baldosa y colocarla sobre el mortero presionando un poco. De esta forma la baldosa queda completamente pegada al mortero.

Por lo que veo en las fotos tu caso es el primero de los dos, que es el que mas problemas a dado debido a la poca formación de las personas que lo aplicaban.

Te explico todo esto, por que me interesa mucho que tu y las personas que lean esta respuesta, reciban el máximo de información sobre este tipo de problemas.

El principal problema de este tipo de colocación, se presenta a partir de extender la lechada sobre el enlosado. No se tiene en cuenta que todo tipo de pavimento necesita de un margen para asumir las dilataciones que constantemente se dan en todo tipo de estructuras. Se aplica la lechada y se inunda todo el perímetro en la unión con la pared. Esto provoca que las baldosas, al cabo de cierto tiempo se fracturen o se levanten, normalmente hacia el centro de la sala. Debido a que no pueden soportar la dilatación por que la junta con la pared esta llena de lechada endurecida.

Dicho todo esto, si tienes problemas de altura de nivel con el pavimento actual, mejor que lo retires todo. Si se da el caso de que me has seguido en muchas de las respuestas que he dado, habrás podido comprobar que en el apartado de nivelación de pavimentos, siempre aconsejo contratar una empresa que se dedique a auto-nivelaciones. En la mayoría de los casos suelen ser mas económicas y te evitas un montón de trabajo. Si elijes esta opción, asegúrate de que coloquen tiras de aislante en la pared para que el auto-nivelante no entre en contacto con la misma. Es muy importante. Estas tiras suelen tener 5 mm de grosor.

La otra alternativa es hacer el pavimento de nivelación con mortero. Pero te aseguro que si haces números, estoy convencido que el otro sistema te sale mas a cuenta en todos los aspectos.

Cuando coloques el nuevo enlosado, si es de pasta roja usa un buen cemento cola, a poder ser de color gris. Si lo colocas de porcelánico, usa un cemento cola flexible, especial para porcelanatos. Si buscas ahorrar dinero, que no sea en este tipo de material. Las marcas Weber y Sika, los tienen de muy buena calidad.

Muy importante, en el nuevo enlosado no te olvides, que no debe tocar en la pared y que la separación no quede llena de lechada o cemento cola. Si el rodapies hace 1 cm de grueso, deja como mínimo 0.5 mm de separación de la baldosa a la pared.

Yo, la junta que queda, la lleno de espuma de poliuretano, la cual cuando esta seca recorto a ras de baldosa. De este modo me aseguro de que nada entrara dentro de la junta. A continuación coloco el zócalo o rodapies. También puedes usar la tira de espuma que se a usado en la auto nivelación, ya que la tendrás pegada a la pared formando separación entre el pavimento

Espero y deseo que esta explicación no te haya parecido un rollo y que te ayude a sacar buenas conclusiones. Mucha suerte y un cordial saludo.

Hola¡¡¡

Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Has reflejado el problema como si lo hubieses visto in situ.
Nada de rollo, para nada te lo aseguro.
Lo que no comparto del todo es lo que comentas de hacer números. Ya que un mortero auto-nivelante de 3 a 30 mm sale a unos 24 € y uno de mortero seco solo 1,2 mas o menos. La cantidad necesaria, en Kg, es mas o menos la misma para mis 30 mm de espesor que necesito. Si no he contado mal....
Desde luego donde si me ahorraría seria en quebraderos de cabeza, eso por supuesto.
Por otro lado yo quiero ir haciendo la obra poco a poco pues no dispongo de muchos recursos económicos. Además de que vivo en el piso y para nada me apetece pasar una sola noche fuera de casa.
También comentar que es un reto para mi hacerlo, y desde luego, aunque solo con amor no es suficiente, estarás conmigo que yo le pondré mas que cualquiera.
Perdona mi tardanza en darte mi agradecimiento pero entre obra, trabajo y quehaceres domésticos...
Antes de tu contestación, y de saber el desnivel que existe en el piso estaba convencidísimo de sacar todo el mortero, de hecho, el distribuidor, que fue por donde se empezó a levantar, lo tengo limpio hasta el forjado. Pero ahora me ha surgido otro problema, y si fueras tan amable, leería gustoso tu recomendación.
El problema es que entre el Recibidor y el Distribuidor que hay aproximadamente unos 8 metros existe un desnivel de unos 20 mm. El recibidor es 0 el distribuidor es +20 mm. Ahora viene lo que creo más jodido...
Entre el nivel del recrecido y protuberancia, le llamo protuberancia pero es una montaña, por donde pasan los tubos de calefacción hay tan solo 15 mm.
Bueno te adjunto foto para que lo veas mejor.
Que puedo hacer?
Se me ocurren un par de cosas, pero no sé si son prácticas y/o correctas.
Una sacar los tubos y coger la Hilti y hacer un hueco en el forjado, O por lo menos bajarlos más. Está claro que tendré que soldar y califugar.
La otra seria llevar el nivel del recrecido al nivel máximo que pueda, nivel 0 de protuberancia, más o menos. Y resto cemento cola más específico para esa zona. Si me recomiendas alguno en concreto…

Bueno, a ver tu que opinas.

Muchísimas gracias de nuevo y un saludo.

Acabo de ver tu respuesta y las fotos que la acompañan. Olvídate del auto-nivelante. El problema hay que resolverlo de otra forma.

En estos momentos he de salir y no puedo responderte. Esta noche la dedicare a replantear de nuevo otra solución. Mil disculpas.

Bien, lo prometido es deuda. Viendo las dos fotos últimas me doy cuenta de que tienes un grave problema. No se el tiempo que tiene esa construcción, pero para situarte delante de la cruda realidad, el escenario que contemplo es de, chapuza marranera, y me quedo corto.

Dicho esto, y para tranquilizarte, siempre encuentro soluciones a los problemas de este mundo de la construcción. Siempre digo, que sabe mas el diablo por viejo, que por diablo.

Para empezar, es importante para mi observar, que para ti es un reto, y te veo capacitado para llevarlo hasta el final. Para mi es gratificante, y para ti cuando lo consigas aún lo sera mas.

Para mi también es un reto, puesto que he de ser capaz de transmitirte las directrices necesarias para que tu las entiendas y las puedas llevar a cabo.

Empecemos. Lo primero es levantar todo el pavimento y dejar el hormigón pelado. Pica con cuidado ya que esta la instalación de la calefacción. La calefacción parece se monotubo y si no me equivoco, los tubos están sin funda, lo cual no se puede hacer. Si es así, e aquí una de las causa del despegue de las baldosas. El recorrido de los tubos siempre lo encontraras en los pasos de puertas, y de ahí se dirigen formando un arco hacia el radiador. Esta es la norma, pero por si se da el caso, no te fíes y pica con precaución siguiendo los tubos.

Haciendo esto nos vamos ha asegurar de que el nivel del pavimento acabado, será el mismo que había.

Hecho este primer paso, el segundo y muy importante es intentar con paciencia, sacar todo el mortero o arena que esté bajo los tubos de calefacción. Al haber arena debajo no debería ser difícil.

A continuación, una vez esté todo limpio y saneado, debes intentar con tubo corrugado, a ser posible de color azul o rojo, enfundar todos los tubos. El tubo de cobre lo mas seguro es que sea de 15 mm. Donde compres el corrugado, coméntales para que lo necesitas y que te den el mas apropiado y que se ajuste mejor a las medidas del tubo.

Para enfundar los tubos, usa la inteligencia y mucha precaución, ya que deberás hacer un corte a lo largo de cada tramo de tubo en sentido longitudinal. Usa un cuter y guantes. Posiblemente, para ti sea mas fácil presentar el corrugado sobre cada tramo de tubo y cortarlo un poco mas largo. De este modo lo podrás cortar a lo largo con mas facilidad. Una vez cortado el corrugado, acercarlo al tubo e intenta, abriéndolo un poco con la mano introducirlo sobre el tubo presionando por la parte superior hasta que entre, a partir de ahí ves doblando el corrugado hacia arriba al mismo tiempo que lo vas entrando. Paciencia, cuando acabes corta el trozo que te sobre.

Acerca el corrugado lo mas que puedas al radiador, y a poder ser, los tramos de corrugado que sean todos de una tirada, si hubieras de hacer un empalme, asegúrate de que no se pueda separar.

Lo siguiente, es intentar que los tubos enfundados queden a ras de hormigón. Para esta tarea, lo mejor es usar grapas metálicas dobles, de la medida del corrugado fijadas con tacos y tirafondos. La distancia entre ellas sera la necesaria para que el tubo no quede levantado. Si en algún punto el tubo sobrepasara el nivel, se puede picar un poco el hormigón y hacerlo bajar colocando una grapa.

Lo normal es que la chapa de compresión, esté formada por una armadura de mallazo y cuatro cms de hormigón, por lo que ganar algún cm para que el tubo de calefacción baje no ha de ser un problema.

Por hoy ya te ha dado trabajo, mañana te seguiré marcando las siguientes pautas. Te agradecería me enviaras fotos en perspectiva, donde pueda ver por orden las zonas donde colocaras el nuevo pavimento. Lo necesito para intentar replantear la repartición de las piezas. Dime las medidas de estas incluido el grueso, si ya sabes las que vas a colocar. También me iría muy bien tener un dibujo hecho a mano visto en planta,( de arriba a abajo ) con las medidas de largo y ancho. Hasta mañana.

Buenos días, de nuevo gracias por tu dedicación.
Demasiado tarde, ayer me lie ya decidido del todo y cogí la Hilti y empecé a picar.
Todo el tramo de tubo estaba rodeado de cemento y éste era realmente duro y he roto uno de los tubos, y otro lo he pinchado.
La verdad es que por lo que he ido leyendo por aquí hoy en día hay mejores canalizaciones para la calefacción. Y la verdad antes de empezar a picar mi subconsciente ya había decidido cambiarlos, si no todos los mas comprometedores. ¿Qué te parece la idea? o es mejor reparar los tramos rotos soldando? no creo que sea muy recomendable una soldadura de estaño enterrada.
Antes de seguir comentarte que soy eléctrico de mantenimiento industrial. No tiene nada que ver con el tema de obras pero...
Te paso plano en planta del piso está hecho con el Pain de Microsoft pero bien medido. Otro con un replanteo de baldosa 45X45. Y el original de la escritura.

Gracias y hasta luego.

Te felicito, observo que lees a la perfección el concepto de la reforma. No es necesario que me envíes fotografías. Tengo bastante con el plano y el excelente replanteo de las baldosas.

Solo dos consejos en este apartado. El primero, no coloques las baldosas a testa, usa crucetas como junta. Por la medida de las piezas las puedes colocar de 2 mm. En cuanto a la borada, hace mucho años que trabajo con las Ferma-color de Weber con excelentes resultados. Dispone de carta de colores, por lo que puedes elegir el que mas te guste de acuerdo al tono de la baldosa, menos el blanco.

El segundo es que puedes mejorar y aprovechar mejor los despieces. Coloca diez piezas en seco en el comedor con las juntas incluidas, como si realmente estuvieran colocadas. Con esta medida podrás distribuir el replanteo de manera que cuando cortes una pieza, puedas aprovechar al máximo la otro parte. Solo has de trasladar la medida del arranque principal a las baldosas presentadas para saber si te interesa salir mas hacia un lado o al otro. Lo referente a los niveles, ya lo comentaremos mas adelante. Si hay algo que no se trasmitirte, pregúntamelo.

Toca el tema de los tubos de calefacción. Lo que te e comentado sobre como actuar con los tubos, lo puedes llevar a cabo perfectamente si es que tienes limites presupuestarios. Es verdad lo que comentas de las soldaduras, pero no es menos cierto que si se hace por un buen profesional, no debe por que dar problemas. De esto tengo buenas experiencias. Ademas antes de colocar el pavimento, se puede comprobar poniendo en marcha la calefacción y subiendo la presión. Deja los puntos de soldadura sin enfundar y así poder comprobar si hay fuga, una vez comprobado los enfundas con un trozo de corrugado bien ajustado. Te garantizo que si la soldadura esta bien hecha, antes perderá por otro sitio.

Si el presupuesto te llega, es verdad que hay otros sistemas. ¿Pero evitaras el teórico problema de las juntas entre tubos?. El cobre es un buen sistema, por desgracia, si no está enfundado y se suman otros factores debido a la poca profesionalidad de los operarios, el resultado es el que te has encontrado tu.

Te adjunto un enlace de youtube, desde el cual podrás enlazar con otros, y tu decidirás.https://www.youtube.com/watch?v=Cv4FZ8O_DQk .

Te puedo decir que antes de jubilarme, hace dos años, construí dos casa. El presupuesto de la instalación de agua y calefacción, con cobre y con el sistema wirsbo, era 300 € mas caro con este último.

Esta noche te explicaré la forma de colocación y los materiales que debes usar.

Hola buenas tardes.

La verdad es que pase horas haciendo dibujos con las baldosas para mas o menos tener una guía. Gracias por tu reconocimiento.

Me parece bien lo que cuentas de reparar las tuberías, y me has aliviado mucho. Sobre todo porque hace un rato he machacado otro tubo que pasaba en línea recta desde la cocina hacia primera habitación, estos tubos atraviesan la pared.

Hay algo que me preocupa mucho, sabes por donde pueden pasar los tubos de agua sanitaria que van hacia los lavabos? Espero que vayan por alguna pared.

Tengo un millón de dudas…

-Al sacar el mortero que estaba junto a la puerta corredera de salida a la terraza se ha quedado visto un pasamano, (supongo que será el marco). Por cierto esta bastante oxidado. Le he de poner cemento para taparlo o algún tipo de aislante o lo dejo que el mortero lo tape?

-Es útil el aislante del suelo o no merece la pena? Por qué ya que lo he de levantar todo… He pensado que quizás existe algún producto aislante que no sea muy grueso y no demasiado caro. En este piso, la verdad que en invierno hace bastante frio y solo pongo la calefacción en los días más de más frío. Pero aun así la factura anual del gas se dispara. Además utilizo un radiador de aceite eléctrico para calentar solo la estancia en la que me encuentro. Este año de junio a junio he pagado 1080 euros en gas. Sé que he de invertir en ventanas de aluminio de doble cristal y todo eso, lo tengo pendiente….

-Se ha de dejar espacio entre la pared y el recrecido de mortero?, (como con las baldosas).

-Ahora que recién he levantado el comedor ha salido mucho más grueso de arena sobretodo en la pared que colinda con la cocina. La saco toda? O no. Es correcto que el mortero se enganche al forjado en toda su superficie. Esto lo comento por los posibles movimientos del forjado. O después de 20 años no se mueve.

Gracias

Sigamos con el apartado de nivelación y maestras. Según me explicas, entiendo que hay diferencias en el nivel actual. Esto me hace pensar que muy probablemente con la parte baja de los montantes de los marcos, también existan estas diferencias. Es decir, si el enlosado está desnivelado, los montantes y tapetas están con el enlosado. Por lo que al hacer el nuevo pavimento a nivel, hemos de tener en cuenta este detalle, y hacer algunas comprobaciones para evitar problemas.

Primera comprobación. En esta fase es conveniente, saber que tipo de baldosa se va a colocar, para saber el grueso que tiene. En el supuesto de 1 cm de grosor, se añade 5 mm de cemento cola. Esto quiere decir, que hay que colocar un grueso bajo los montantes de los marcos, separado 1.5 cms, mas bajo. Puedes usar un trozo de rasilla con mortero, colocada a nivel.

Si en la comprobación de los niveles, todos los toques colocados bajo los montantes están a nivel, pues perfecto. Si no es así, y la diferencia es pequeña, se pueden trampear, para que en esos puntos el enlosado pase justo por debajo del montante. Lo que significa, prescindir de los niveles y guiarse por los toques para hacer las maestras.

Para hacer las maestras necesitaras regles de diferentes medidas, pues te encontraras que en algunos puntos se quedan cortos. Si has de colocar toques intermedios, usa un cordel tensado y apoyado en los toques de cada extremo, en linea de la maestra y coloca un toque a ras de cordel, en el centro, o dos si la maestra es muy larga. La cuestión es que el regle se apoye perfectamente entre toques.

Las primeras maestras, partirán del toque bajo el montante de la puerta de entrada, y abarcaran solo el recibidor. Una en cada pared lateral. Las maestras partirán, de toques a nivel de los colocados, en los montantes de la puerta de entrada y acabaran en toques a nivel, sacados de los toques de la puerta del comedor. De este modo, las dos maestras irán pegadas a la pared.

Es conveniente que compres porex de 1 cm, y cortes tiras, para colocarlas entre la pared y las maestras, sobresaliendo por encima de estas. Es mejor, que el mortero no entre en contacto con la pared.

Las siguientes maestras, serán las del comedor. Tal como presentas el plano, coloca un toque, en la pared de la derecha, a nivel del que tienes bajo los montantes de la puerta de acceso al comedor. El otro toque, lo colocas en la pared de la izquierda, a nivel de los de la puerta de la cocina. Repite la operación en la pared de la puerta del recibidor, esta vez, a nivel de los toques de dicha puerta. Puedes amaestrar todo el perímetro del comedor, y a continuación, hacer maestras desde la pared de la cocina, hasta la pared del distribuidor. La separación de estas, dependerá de los regles de que dispongas, y que sean cómodas para reglear el mortero.

Esta operación la puedes repetir en el resto de las diferentes estancias, respetando siempre los niveles de cada puerta donde haiga mas de un marco, dentro de las habitaciones, en las que solo hay la puerta de entrada, esta claro que el nivel de los toques de la puerta es el válido para toda la habitación.

Observo que en la cocina y el comedor tienes acceso al exterior. Respeta en esos puntos, el toque un centímetro y medio mas bajo, como en los montantes de las puertas. Si las puertas son de aluminio, es posible que cuando piques el mortero, entres en contacto con el pre-marco de hierro. Es muy posible que al estar en contacto con humedades, este oxidado o podrido. Es importante que le apliques una buena cantidad de imprimación y lo refuerces con mortero m-80.

Con todos los toques y el mortero duro, ya puedes comenzar a aplicar mortero del tipo m-80 y reglear las maestras. La anchura de estas, la suficiente para poder reglear sobre ellas cuando se haga el planché.

Se puede dar el caso de que en puntos como el que veo en las fotos, quepa poco grueso, pero en otros sea al contrario. Puedes guardar arena del relleno, y aplicarla en estos puntos de mas grosor. Donde pongas arena, que el grosor de mortero sea de 2 a 3 cms, pero no menos.

Hasta aquí el apartado de nivelación y maestras. Lo dicho, pregunta en cualquier duda que tengas. Mañana mas.

Acabo de ver tu respuesta. Algunas de las cosas que preguntas, te las acabo de responder. Las demás lo haré mañana. Saludos; Josep

Gracias Josep.

El mortero M7,5 es como el M80?

O son diferentes y compro exactamente el M80 como comentas.

Un saludo Fernando

Es el mismo. Para tu información, el rendimiento de un saco de mortero, es igual a 1 m2 con 1 cm de grueso.

A la pregunta, referente al aislamiento del suelo, Creo que no merece la pena. Con el problema, de poco grueso en algunos puntos, sería complicarte la vida.

Lo recomendable, es que trabajes en el apartado de aislamiento de puertas y ventanas. Incluido las cajas de persiana, Sobre todo, si las persianas giran por el sistema de cinta. La opción de la carpintería de aluminio, con rotura de puente térmico y cristales adecuados térmica-mente también ayudaría. Otro problema que afecta a la fuga de aire caliente, y la gente no da importancia, es la falta de una válvula anti-retorno, en la campana extractora de la cocina.

Cuando el grueso de mortero para colocar un enlosado, es poco, lo que menos preocupa es que contacte directamente con el hormigón. Lo importante es que disponga de margen en el contacto de las paredes. Si el grueso de mortero es excesivo, si, es conveniente colocar, un grueso adecuado de arena.

Hace ya unos años, que se están colocando nuevos tipos de pavimentos. Cerámicos, porcelánicos, vinilos, pvc, madera, sintéticos, etc. En las obras que durante ese tiempo dirigí, adoptamos la medida, de aplicar espuma de poliuretano proyectada sobre el hormigón, después de colocar la instalación de la calefacción. Se aplicaba el auto-nivelante, dejando el grueso requerido, según el tipo de pavimento seleccionado. En este caso el grueso total disponible era de 10 cms por encima del forjado.

El tubo de la acometida del agua puede subir por algún punto, interior o exterior. Entra a la vivienda, normalmente cerca de la caldera, donde colocan una llave de paso. Desde ese punto sale el agua caliente y la fría. Generalmente se distribuyen por la pared, a la altura de los desagües de cocina y lavabos. Si estas zonas disponen de llaves de paso individualizadas, el recorrido de los tubos se dirige hacía estas y de allí a buscar la altura antes citada. No es normal que pasen por el suelo. Si tienes mas preguntas, las podré responder mañana junto a las explicaciones de colocación y materiales necesarios para ello.

Buenas Tardes Josep.
Cuando comentas si el grueso de mortero es excesivo… Cuanto es excesivo? Yo de momento en el centro del comedor tengo cotas de 6 cm.

Tengo posibilidad de que me presten una hormigonera, Que te parece? Podría serme útil para mezclar el Mortero seco M7,5 o incluso hacer yo el mortero. Tengo entendido que es cemento, arena y creo que algún tipo de cal pero de eso no estoy seguro. Ni tampoco se las proporciones. Bueno a ver tú qué opinas.

Estuve mirando el enlace que me pasaste de YouTube… Se me pusieron los dientes largos con el suelo radiante Calor/Frio que vi de casualidad.

Muchas Gracias.

Hola de nuevo

Perdona se me olvida comentarte que todas las llaves de paso tanto las de los lavabos como la general están a unos dos metros de altura.

La posición de las llaves de paso a esa altura, hace difícil predecir la dirección de los tubos. Pueden proceder del falso techo, ( si lo hay ), y bajar hasta las llaves de paso, y desde ahí, seguir hacia abajo hasta la altura de los desagües, para dirigirse de forma horizontal a los diferentes servicios. También pueden proceder de algún cajón. Lo normal, es que tuvieras un plano de instalaciones de la vivienda, eso te ayudaría mucho. Lo que si te puedo garantizar es que por debajo del pavimento no pasan.

El grueso normal para un pavimento, por el cual pasan las instalaciones de calefacción es de 10 cms. Puede aumentar o disminuir en función del tipo de calefacción que se emplee.

En tu caso usa la lógica. Necesitas como mínimo, 3 cms de grueso de mortero para el planché. De ahí para abajo, puedes recrecer con arena.

Si te ayudan, puedes usar una hormigonera y darle un buen empujón al pavimento. Si lo has de hacer tu solo, puedes usar una batidora, con un capazo grande donde hacer el mortero. Te asombrará, lo bien que va en las reformas. ! Ha! Se me olvidaba lo de la arena, cemento y cal, se acabó con los picapiedra. Usa sacos a medida que los necesites. Te harás un favor a ti mismo, aunque putees a algún amigo.

En cuanto lo del enlace, que quieres que te diga. Los avances tecnológicos no paran, pero la pela es la pela, y tu sabes hasta donde puedes llegar.

No dudes en preguntar, para todo lo que necesites.

Tienes razón... don dinero...
Y los sueños, sueños son.

Yo vivo en un 4º y es el último piso, sé que en el resto de pisos hay falso techo de escayola, supongo que por ahí bajan los tubos de los otros inmuebles, lo puedo preguntar.

No dispongo de planos técnicos. Los podría conseguir en el registro de la propiedad o algo así?, o no merece la pena el esfuerzo? El piso es del 96.
Sobre la batidora, ese era mi primer pensamiento para hacer tanto el mortero como el cemento cola. He de comprar una batidora, de que potencia me recomiendas que la coja?, no quiero tener que comprar más de una... Tengo un batidor que se acopla al taladro pero sé que me lo cargare, además de ser incomodo de sujetar solo tiene 550w de potencia.

Gracias

Por donde sube el tubo, de la acometida de agua, es lo de menos. Es seguro, que lo hace por zona comunitaria, desde el cuarto de contadores. Según el plano, la entrada a la vivienda de la acometida de agua, seguro que se encuentra en el lavadero, con una llave de paso general. De allí va a la caldera, y de esta sale el agua caliente y la fría.

El caso es saber, como y por donde, se distribuye en el interior de tu piso. Por eso es importante, disponer de los planos de la vivienda, o al menos, el de instalaciones, que en mi opinión, es el mas interesante. Vale la pena, que dispongas de el.

Si de todos modos te has planteado, comprar una batidora, la potencia debe estar, entre 1200 y 1600 W, para ir sobrado. Pero son mas caras. En este caso puedes encontrarlas, de 80 a 200 €. Entre las potencias antes comentadas. Te diré algo muy importante. Con mis años y mi experiencia, las maquinas que compres, que sean de marca, potentes dentro de su categoría y no mires el precio. Fuera de esta norma, en la gran mayoría de los casos, es comprar dos veces, y para mas inri, gastar mas dinero.

Si la batidora, solo la compras para la ocasión, puedes encontrarlas por 60 €, y estar de suerte. No es que todas sean malas, el problema es la asistencia técnica y los recambios. Ha no ser, que sea una segunda marca, de las punteras del mercado.

Un apunte final. Cuando he comentado, lo referente al grueso del relleno de arena, y el grueso de mortero, no dije, que en caso de desfase, que sea por que haiga mas mortero que arena. No es lo mismo 3 cms de mortero con 2 de arena, que con 4.Por lo cual si hay mas grueso, que el mortero sea superior en volumen a la arena.

Lo dicho. No dejes de preguntarme sobre cualquier duda que tengas. Si mañana puedo, comenzaré ha explicarte la forma de colocación, hasta mañana.

Hola!!!
He estado pensando….
Yo quería utilizar estas cuñas para poner las baldosas, a ver qué te parece:
http://paratureforma.com/kit-de-nivelacion-sistemas-peygram.html
https://www.youtube.com/watch?v=VfWR0uUW0VM
Pero creo que si utilizo el nivel, (mejor dicho desnivel) actual no va a poder ser, me refiero a utilizar los marcos y tapetas como guía.
Corrígeme si me equivoco.
Gracias

En el apartado de colocación, mi intención era plantearte esta opción, junto al sistema convencional. Dos años antes de jubilarme, este sistema me lo enseño un amigo del camping, que es jefe de mantenimiento de la fabrica KNAUF, en Berga. Me lo consiguió, junto un DVD demostrativo. Enseguida lo puse en práctica, y funcionó de maravilla. En la zona donde vivo, te aseguro, que fui el primero que usó este sistema, que es idéntico al que tu has visto en youtube. Hable de este sistema, en el almacén donde compro el material y al poco tiempo, suministraron el de la marca PEYGRAN, que es el que tu has visto. Ahora ya hay en el mercado varias marcas.

El kit te puede costar, sobre los 60 €, las bolsas de 100 bases, sobre los 11 €, y las bolsas de 100 cuñas unos 12 €. Dependiendo donde lo compres, pero mas o menos.

De todas formas no te creas que es tan fácil como lo ves en el vídeo. Para mi lo es, pero es que ya son muchos años de oficio. Si lo quieres comprar, te lo aconsejo, es cierto que te facilitará notablemente la colocación. Te enseñaré los trucos y los detalles importantes. Estoy convencido de que lo puedes hacer.

Esta es la tabla para saber el número de piezas que necesitas por M/2. "Ojo" que las letras A y B están invertidas.

En cuanto a los desniveles, no te preocupes, se pueden trampear perfectamente, ya te explicaré, como hacerlo.

Bien, como he tenido que responder a este tema, se me hace tarde, tendré que dejar lo referente a la colocación, para mañana. Me alegra, ver el interés que muestras por todo este mundo de las reformas. Si continua siendo así, en mi tienes el mas incondicional aliado.

Hola Buenas Tardes

Estoy intrigado de cómo se puede trampear, me explico si puedo…

Trampear el nivel progresivamente según se van colocando las baldosas sin utilizar las cuñas, lo veo posible con la experiencia debida.

Pero trampearlo con las cuñas no veo claro. Ya que las cuñas obligan, por lo que entiendo, al conjunto de baldosas a formar un solo bloque compacto a un mismo nivel. Aunque estoy seguro que tú lo ejecutas a la perfección de cualquiera de las maneras.

Este tema me lleva a plantearte las siguientes preguntas:

1ª No sería más fácil para mí, una persona con experiencia cero, colocar las baldosas con las cuñas y un buen nivelado del recrecido???

2ª Cual es el problema de nivelar el recrecido de mortero por igual en toda la superficie, supongo que los marcos y las tapetas quedaran por encima de las baldosas con la distancia del error de desnivel. En mi caso unos 2 cm. Estoy en lo cierto??? Y/O me surgirán otros problemas. Si es así cuáles??

Te digo esto porque yo con la madera me entiendo bastante bien y no tendría problemas en cambiar todas las tapetas y marcos necesarios. De hecho pienso lacar las puertas en blanco, (actualmente las tengo en sapelli). Y pensaba sustituir algunos marcos que tengo en mal estado debido al paso del tiempo y a la humedad del mocho. Y todo esto lo haría poco a poco, Quiero decir según valla disponiendo de dinero, y tiempo claro.

Muchísimas gracias.

En la primera pregunta que hiciste, me pareció entender, que suponía para ti un problema, subir el nivel del pavimento por el tema de los marcos y puertas. Si me planteo, por lo que dices ahora, que se puede pasar de eso y no es un problema, se puede hacer completamente a nivel. Aún que te advierto, que es probable que en algún punto surja el temido trampeo.

Dicho esto, la forma de replanteo de niveles, cambia por completo. Usa el arranque indicado en la puerta de entrada, es decir, 1.5 cms por debajo del montante del marco de la puerta de entrada. O lo que es lo mismo, 1.5 cms por debajo del pavimento exterior.

A partir de ese punto, o toque, haz las maestras del modo que te he indicado pero con todos los toques a nivel. De todos modos comprueba bien los niveles antes de comenzar. No sería la primera vez, que en algún punto no pasaras por culpa de los tubos de la calefacción. Si es al contrario, y entra mas grueso por encima de estos, pues mejor para las losas. Sobre todo comprueba los niveles en la carpintería de aluminio.

El trampeo, hablando de una forma coloquial, se refiere a solucionar aquellos problemas que se originan en una obra y cuya solución, en la fase que se encuentra la misma, hace inviable volver atrás. Sobre todo por el coste en material y mano de obra.

Trampear para correr y deshonrar el oficio, es una marranada. Hacerlo bien y con esmero e inteligencia, es un arte.

En la forma que ves como colocan los pavimentos en los vídeos, observa que en la gran mayoría de ellos, la base es completamente plana, que no quiere decir a nivel. Imagínate por un momento que la base fuera un gran tablero, y que uno de los laterales se levanta un par de cms. Ya no estaría a nivel. Pero la base continua estando plana. La colocación de las piezas seguiría siendo la misma, puesto que el grueso no variaría.

En un gran salón, en el que por los motivos que fuere me viera obligado a trabajar con un desnivel parecido y nadie fuera capaz de detectarlo, por que las piezas están completamente ensambladas por las cuñas y por tanto se vería completamente plano. ¿Qué crees que sería una marranada, o puro arte?.

El problema de los trampeos, es cuando estos se han de efectuar en espacios reducidos. En tu caso, se podría dar en el distribuidor. Hay, si no lo he observado mal, 7 marcos en poco espacio. Esto haría el trampeo difícil, pero con buen oficio e inteligencia, no imposible.

La mazeta, es como los albañiles llamamos al martillo que usamos para picar. Un gran maestro de obras que conocí de jovencito. Me dijo un día, con una mazeta en la mano_ Fill meu, ves esto que tengo en la mano, si dentro de tu cabeza, escondes serrín es una mazeta. Pero si poco a poco, la llenas de inteligencia, un día, para ti será una herramienta de precisión.

Con los desniveles se ha de ser meticuloso, y replantearlos de manera que los pongamos a nuestro favor. Esto es lo que seguramente sería difícil para mi transmitirte, por suerte no veo tu cabeza llena de serrín.

Como veo que vas explorando toda la complejidad de lo que quieres hacer. Lo cual me parece perfecto. Haremos una cosa. A medida que vallas avanzando, y tengas la necesidad, de que te asesore en cualquier problema, o duda que te surja, me tendrás a tu disposición. Y si te parece bien, dejamos las explicaciones de la colocación de las baldosas, para el final. ¿Qué te parece?.

Muy buenas

Me parece perfecto, tal y como valla apareciendo los problemas ir solucionándolos.

Disculpa si al principio no me esplique bien con el tema de los marcos.

La verdad es que a medida que iba pensando en el tema del trampeo para explicarte tal y como lo entendía, yo mismo me conteste, imaginando tal y como tú me has explicado lo del gran tablero plano en una gran superficie. Y me has contestado a la perfección donde puedo tener mayor problema para trampear. El distribuidor por tener tantas puertas….

Por lo que entiendo si escojo nivelar todo evitando el trampeo, que es, tal y como tú dices una arte. Tendré que picar un poco el forjado en según qué zonas para enterrar más los tubos de calefacción. He de estudiarlo bien…

Gracias por tu dedicación, paciencia y amabilidad.