Anónimo
Solar patio con losas de baro
Voy a losar con baldosas de barro y quiero saber como tengo que hacer el lecho y que materiales lleva. Luego como rejuntar para que todo quede bien.
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Respuesta de casiquedetod
2
¿Cómo estas?
Creo que lo mejor es que me des más detalles, tipo de suelo que tienes, si es de tierra, esta solado ya etc, dimensiones del patio, si tienes desagües, si es un patio interior o exterior, si esta cubierto. También necesitare saber que tipo de baldosa usaras, si es de barro cocido o vitrificado y el tamaño aproximado de losa, en fin más detalles para poder aconsejarte adecuadamente.
Creo que lo mejor es que me des más detalles, tipo de suelo que tienes, si es de tierra, esta solado ya etc, dimensiones del patio, si tienes desagües, si es un patio interior o exterior, si esta cubierto. También necesitare saber que tipo de baldosa usaras, si es de barro cocido o vitrificado y el tamaño aproximado de losa, en fin más detalles para poder aconsejarte adecuadamente.
Hola,
El solar es de tierra ahora; el solar es un patio interior rectangular de 8.75 por 6.75 (unos 60 metros cuadrados) con el desagüe a un metro de distancia del lado menor del fondo y sobre el medio de la linea que une los lados mayores, y a 1 metro de dicho lado menor, o sea en "el fondo casi" de uno de los lados menores. Las losas serian cuadradas de unos 35 x 35 aproximadamente, seria barro cocido (como si fuesen losas antiguas); el patio estaría cubierto solo en su perímetro interno con un pórtico de 1.60 de ancho; este pórtico llevaría un grupo de 2 arcos laterales, otro grupo de 2 arcos laterales -un grupo frente a otro- y dos arcos grandes uno frente a otro cerrando el rectángulo del portico; o sea 2 arcos, 1 arco grande, 2 arcos, y 1 arco grande para cerrar el rectángulo interiormente del pórtico. El pórtico está por hacer, no se si primero hacer el pórtico y luego solar o al revés; creo que primero solar, aunque tenga luego que romper algunas losas.
Bueno es fácil de ver pero farragoso de explicar, perdona si no soy demasiado claro.
El solar es de tierra ahora; el solar es un patio interior rectangular de 8.75 por 6.75 (unos 60 metros cuadrados) con el desagüe a un metro de distancia del lado menor del fondo y sobre el medio de la linea que une los lados mayores, y a 1 metro de dicho lado menor, o sea en "el fondo casi" de uno de los lados menores. Las losas serian cuadradas de unos 35 x 35 aproximadamente, seria barro cocido (como si fuesen losas antiguas); el patio estaría cubierto solo en su perímetro interno con un pórtico de 1.60 de ancho; este pórtico llevaría un grupo de 2 arcos laterales, otro grupo de 2 arcos laterales -un grupo frente a otro- y dos arcos grandes uno frente a otro cerrando el rectángulo del portico; o sea 2 arcos, 1 arco grande, 2 arcos, y 1 arco grande para cerrar el rectángulo interiormente del pórtico. El pórtico está por hacer, no se si primero hacer el pórtico y luego solar o al revés; creo que primero solar, aunque tenga luego que romper algunas losas.
Bueno es fácil de ver pero farragoso de explicar, perdona si no soy demasiado claro.
Otra vez.
Ahora si, con información mejor que mejor.
Bueno, pues primero te va ha tocar hacer una losa de hormigón en el patio para poder solar encima con total eguridad. Deberás rebajar el suelo del patio 25 centímetros desde la cota del nivel que uses, una vez compactado el terreno se procede a colocar debajo un geotextil y encima se hace una solera de hormigón con su mallazo correspondiente, dándole una ligera pendiente hacia el desagüe, con un 3% sera suficiente, la solera de hormigón deberá ser de unos 20 centímetros de grueso y los otros cinco centímetros que restan sera lo que ocupe el mortero y el enlosado de barro.
Una vez terminado el suelo de hormigón es recomendable que hagas los arcos y pórticos que necesites para que asienten en el suelo y todo el conjunto quede más resistente, terminado este proceso se pasa a solar el patio.
Trazamos el nivel para no perdernos y con una mezcla de cemento y arena de rio se efectúa el tendido de toda la superficie, dándole la caída necesaria hacia la arqueta, una vez tendida la mezcla humedecida, se espolvorea con cemento puro y se coloca el suelo de barro cocido que previamente habremos tenido sumergido en agua durante unas horas, tendrás que hacerlo con junta vista, para esta labor deberás comprar unas cruceras de separación, con 6 ó 8 milímetros sera suficiente, una vez terminado de colocar el suelo deberás humedecer toda la superficie, regándola con moderación, y se pasa a la fase de asentar el suelo con un tablero y un mazo de goma. Cuando este todo bien seco y fraguado tocara rejuntar el suelo, deberás usar borada y al estar en un patio, a la intemperie, usala elástica para minimizar los problemas de dilatación y contracción. En el perímetro del patio deberás dejar una junta de dilatación de 2 centímetros de grueso como mínimo, es fácil de hacer, antes de echar el hormigón y de lechar coloca en todo el perímetro unos cortes de poliestireno, el famoso corcho blanco, de dos centímetros de grueso por 30 de ancho, los sujetas a las paredes bien apoyados en el suelo de tierra para que el hormigón no toque las paredes y listo, hechas el hormigón, después haces el solado y cuando este todo terminado se recorta el sobrante fácilmente con una cuchilla y se coloca el rodapié y listo.
No es muy complicado como puedes ver, así que suerte.
Ahora si, con información mejor que mejor.
Bueno, pues primero te va ha tocar hacer una losa de hormigón en el patio para poder solar encima con total eguridad. Deberás rebajar el suelo del patio 25 centímetros desde la cota del nivel que uses, una vez compactado el terreno se procede a colocar debajo un geotextil y encima se hace una solera de hormigón con su mallazo correspondiente, dándole una ligera pendiente hacia el desagüe, con un 3% sera suficiente, la solera de hormigón deberá ser de unos 20 centímetros de grueso y los otros cinco centímetros que restan sera lo que ocupe el mortero y el enlosado de barro.
Una vez terminado el suelo de hormigón es recomendable que hagas los arcos y pórticos que necesites para que asienten en el suelo y todo el conjunto quede más resistente, terminado este proceso se pasa a solar el patio.
Trazamos el nivel para no perdernos y con una mezcla de cemento y arena de rio se efectúa el tendido de toda la superficie, dándole la caída necesaria hacia la arqueta, una vez tendida la mezcla humedecida, se espolvorea con cemento puro y se coloca el suelo de barro cocido que previamente habremos tenido sumergido en agua durante unas horas, tendrás que hacerlo con junta vista, para esta labor deberás comprar unas cruceras de separación, con 6 ó 8 milímetros sera suficiente, una vez terminado de colocar el suelo deberás humedecer toda la superficie, regándola con moderación, y se pasa a la fase de asentar el suelo con un tablero y un mazo de goma. Cuando este todo bien seco y fraguado tocara rejuntar el suelo, deberás usar borada y al estar en un patio, a la intemperie, usala elástica para minimizar los problemas de dilatación y contracción. En el perímetro del patio deberás dejar una junta de dilatación de 2 centímetros de grueso como mínimo, es fácil de hacer, antes de echar el hormigón y de lechar coloca en todo el perímetro unos cortes de poliestireno, el famoso corcho blanco, de dos centímetros de grueso por 30 de ancho, los sujetas a las paredes bien apoyados en el suelo de tierra para que el hormigón no toque las paredes y listo, hechas el hormigón, después haces el solado y cuando este todo terminado se recorta el sobrante fácilmente con una cuchilla y se coloca el rodapié y listo.
No es muy complicado como puedes ver, así que suerte.
Respuesta de jnacar
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Si el patio es de tierra, retirar todos los elementos vegetales y la capa más blanda de tierra. Si ha sido labrado o la tierra no está muy compactada, retirarla y rellenar con gravas y unos 15-20cm de zahorra. Si la tierra está muy compactada y sólo tiene hoyos, lo mejor es rellenarlos con zahorra y compactar (mojando y golpeando con un pisón o dama).
Si va a llevar desagüe, se hace la zanja y se prepara la arqueta o se deja el codo con tubo de sobra hacia arriba para después cortar y acoplar el sumidero. Es importante que el sumidero o arqueta sea sifónico si no queremos que huela a desagüe en caso de que se conecte a la red de alcantarillado. Se tapa el tubo con zahorra y se moja y compacta igual que el resto.
Una vez está bien nivelado, se dispone una solera de hormigón de unos 5-10cm (según pesos a soportar), armada con mallazo electro soldado. Si el patio es grande, puede convenir dar las pendientes con la solera o incluso con el terreno, si no es grande, se puede hacer después con mortero de cemento, dejando una superficie plana, sin baches ni hoyos (haciendo maestras con la pendiente, rellenando con pasta y regleteando la pasta con un regle). La pendiente adecuada es 1 a 1,5cm de desnivel por metro.
Las baldosas pueden tomarse con pasta de cemento, a punta de paleta, o con mortero cola elástico, para lo que la solera deberá estar sin baches (lo está si se ha pendienteado con mortero). Es importante elegir bien el mortero cola, indicando exactamente para qué se va a dedicar al comprarlo. Si la base se ha dejado muy regular (sin baches ni hoyos), el mortero cola es lo más seguro. Se aplica con llana dentada una capa de unos 5mm (confirmar en el envase del mortero cola elegido), trabajándola bien, y se adhiere la pieza apretando con la mano y golpeando con una maza de goma. La pieza no cae en vertical al sitio, sino que la colocamos a un par de centímetros y la llevamos al sitio apretando con la mano y ayudando con la maza, para que la cola se chafe y entre bien en contacto con la pieza. Conviene utilizar separadores o crucetas para mantener uniforme la separación entre piezas, ten en cuenta que la cola es elástica y puede hacer fuerza tras colocar la pieza. Se coloca cuidando de no dejar material en la junta, para rejuntar después con mortero de juntas y que no se vea salir material de abajo y ensucie la junta. Se emplea mortero de juntas para más de 3mm o menos de 3mm de espesor de junta, según el caso, y con el color que se quiera. Se aplica con llana de goma, macizando perfectamente toda la junta. Esta llana permite no desperdiciar material dejando la junta perfecta. Con la junta seca, se limpia la baldosa con un trapo.
Con esto tendrás patio para toda la vida.
Si va a llevar desagüe, se hace la zanja y se prepara la arqueta o se deja el codo con tubo de sobra hacia arriba para después cortar y acoplar el sumidero. Es importante que el sumidero o arqueta sea sifónico si no queremos que huela a desagüe en caso de que se conecte a la red de alcantarillado. Se tapa el tubo con zahorra y se moja y compacta igual que el resto.
Una vez está bien nivelado, se dispone una solera de hormigón de unos 5-10cm (según pesos a soportar), armada con mallazo electro soldado. Si el patio es grande, puede convenir dar las pendientes con la solera o incluso con el terreno, si no es grande, se puede hacer después con mortero de cemento, dejando una superficie plana, sin baches ni hoyos (haciendo maestras con la pendiente, rellenando con pasta y regleteando la pasta con un regle). La pendiente adecuada es 1 a 1,5cm de desnivel por metro.
Las baldosas pueden tomarse con pasta de cemento, a punta de paleta, o con mortero cola elástico, para lo que la solera deberá estar sin baches (lo está si se ha pendienteado con mortero). Es importante elegir bien el mortero cola, indicando exactamente para qué se va a dedicar al comprarlo. Si la base se ha dejado muy regular (sin baches ni hoyos), el mortero cola es lo más seguro. Se aplica con llana dentada una capa de unos 5mm (confirmar en el envase del mortero cola elegido), trabajándola bien, y se adhiere la pieza apretando con la mano y golpeando con una maza de goma. La pieza no cae en vertical al sitio, sino que la colocamos a un par de centímetros y la llevamos al sitio apretando con la mano y ayudando con la maza, para que la cola se chafe y entre bien en contacto con la pieza. Conviene utilizar separadores o crucetas para mantener uniforme la separación entre piezas, ten en cuenta que la cola es elástica y puede hacer fuerza tras colocar la pieza. Se coloca cuidando de no dejar material en la junta, para rejuntar después con mortero de juntas y que no se vea salir material de abajo y ensucie la junta. Se emplea mortero de juntas para más de 3mm o menos de 3mm de espesor de junta, según el caso, y con el color que se quiera. Se aplica con llana de goma, macizando perfectamente toda la junta. Esta llana permite no desperdiciar material dejando la junta perfecta. Con la junta seca, se limpia la baldosa con un trapo.
Con esto tendrás patio para toda la vida.
Muchísimas gracias.
La explicación es perfecta.
Pero ahora si no es mucho pedir, me gustaría preguntarte lo básico para lo siguiente.
Quiero hacer sobre ese patio solado, un pórtico con dos arcos por el lado mayor del rectángulo y uno grande rebajado por cada lado más corto del rectángulo. Las columnas que sostendrán el tejado serán de un solo ladrillo compacto de 22 cm para que no parezcan más postes que columnas, cada columna tendrá su gemela enfrente que saldrá del murete de 0.80 m que levantare por todo el perímetro del patio. Quedará "aire" entre poste y poste que salga del murete para "cubrirlo" con vegetación.
No se si esto es muy anormal...
Bueno espero no ser demasiado pesado
Gracias otra vez.
La explicación es perfecta.
Pero ahora si no es mucho pedir, me gustaría preguntarte lo básico para lo siguiente.
Quiero hacer sobre ese patio solado, un pórtico con dos arcos por el lado mayor del rectángulo y uno grande rebajado por cada lado más corto del rectángulo. Las columnas que sostendrán el tejado serán de un solo ladrillo compacto de 22 cm para que no parezcan más postes que columnas, cada columna tendrá su gemela enfrente que saldrá del murete de 0.80 m que levantare por todo el perímetro del patio. Quedará "aire" entre poste y poste que salga del murete para "cubrirlo" con vegetación.
No se si esto es muy anormal...
Bueno espero no ser demasiado pesado
Gracias otra vez.
No estoy muy seguro de entenderlo todo bien:
Vas a hacer unas columnas de un solo ladrillo sobre las que apoyarás los arcos, y rematando estos en recto pondrás un tejado encima.
Si es así, te recomiendo que las columnas las hagas cuadradas, disponiendo dos ladrillos paralelos y la siguiente hilada con los ladrillos cruzados, de manera que se trabe bien. Hay que entender que la fábrica de ladrillo sólo hace fuerza en compresión(chafar), no admite tracciones (estirar), por lo que las columnas deben tener cierta dimensión para que el peso propio permita que la suma de fuerzas sea prácticamente vertical. Dicho de otro modo, con el ladrillo, cuanto más peso mejor. Si pones una columna al aire de un solo ladrillo y le atirantas un cable, por ejemplo para que se enrede una planta, con poco que tires del cable para dejarlo tenso tendrás la columna en el suelo. Lo mejor es lo que vas a hacer, si lo he entendido bien, unir todas las columnas en perímetro con los arcos, de manera que queden atados y con peso encima. Podrás poner tirantes o perfiles para que se enganche la vegetación. Si tienes un lado muy largo respecto al otro, lo mejor es poner los cables en la dirección larga, y en el centro, coincidiendo con el pilar central del lado largo, un perfil metálico apoyado que sujete los cables para que no bajen mucho.
Y en cuanto a anormal o no, es una cuestión de gustos. Lo único que importa es utilizar bien las técnicas para que no te dé problemas y lo que hagas sea duradero.
Por cierto, si vas meter un murete y columnas en el borde de la solera, como es un peso considerable, te recomiendo que hagas en el perímetro la losa más profunda, como una zanja de unos 20-25 cm más honda por unos 30-40 de ancho, y que pongas varillas de acero para hormigón a lo largo, procurando que no apoye en el suelo para que se quede bien embebida en él hormigón. De esta manera le harás una pequeña cimentación a esa estructura que vas a apoyar encima.
Si no te he entendido bien no dudes en decírmelo, aclararemos todo lo que quieras.
Vas a hacer unas columnas de un solo ladrillo sobre las que apoyarás los arcos, y rematando estos en recto pondrás un tejado encima.
Si es así, te recomiendo que las columnas las hagas cuadradas, disponiendo dos ladrillos paralelos y la siguiente hilada con los ladrillos cruzados, de manera que se trabe bien. Hay que entender que la fábrica de ladrillo sólo hace fuerza en compresión(chafar), no admite tracciones (estirar), por lo que las columnas deben tener cierta dimensión para que el peso propio permita que la suma de fuerzas sea prácticamente vertical. Dicho de otro modo, con el ladrillo, cuanto más peso mejor. Si pones una columna al aire de un solo ladrillo y le atirantas un cable, por ejemplo para que se enrede una planta, con poco que tires del cable para dejarlo tenso tendrás la columna en el suelo. Lo mejor es lo que vas a hacer, si lo he entendido bien, unir todas las columnas en perímetro con los arcos, de manera que queden atados y con peso encima. Podrás poner tirantes o perfiles para que se enganche la vegetación. Si tienes un lado muy largo respecto al otro, lo mejor es poner los cables en la dirección larga, y en el centro, coincidiendo con el pilar central del lado largo, un perfil metálico apoyado que sujete los cables para que no bajen mucho.
Y en cuanto a anormal o no, es una cuestión de gustos. Lo único que importa es utilizar bien las técnicas para que no te dé problemas y lo que hagas sea duradero.
Por cierto, si vas meter un murete y columnas en el borde de la solera, como es un peso considerable, te recomiendo que hagas en el perímetro la losa más profunda, como una zanja de unos 20-25 cm más honda por unos 30-40 de ancho, y que pongas varillas de acero para hormigón a lo largo, procurando que no apoye en el suelo para que se quede bien embebida en él hormigón. De esta manera le harás una pequeña cimentación a esa estructura que vas a apoyar encima.
Si no te he entendido bien no dudes en decírmelo, aclararemos todo lo que quieras.
Hola y gracias por la atención
El murete lo voy a hacer fuera de la solera a unos 25 cm que será lo que dejare como jardineras. Levantaré unas columnas frente a las que van a estar dentro de la solera para sostener entre todas el techo que a va a estsar alrededor del pórtico. Imagino que de todos modos tendré que hacerles a estas columnas un buen cimiento para no se muevan.Lo que no se bien es como hacer las cornisas para rematar entre las tejas y el final de los arcos, imagino que habrá unos moldes para poder rellenarlos de mezcla y luego quitarlos y que salgan como tres escalones o dos hacia afuera.
Solo me gustaría saber si estoy en lo cierto y como hacer una cornisa para que quede bonita vista.Mi idea es hacer algo "parecido" a un pórtico de un monasterio, o sea un parte central con fuente en medio rodeada del pórtico que he descrito al principio.
Muchísimas gracias otra vez.
El murete lo voy a hacer fuera de la solera a unos 25 cm que será lo que dejare como jardineras. Levantaré unas columnas frente a las que van a estar dentro de la solera para sostener entre todas el techo que a va a estsar alrededor del pórtico. Imagino que de todos modos tendré que hacerles a estas columnas un buen cimiento para no se muevan.Lo que no se bien es como hacer las cornisas para rematar entre las tejas y el final de los arcos, imagino que habrá unos moldes para poder rellenarlos de mezcla y luego quitarlos y que salgan como tres escalones o dos hacia afuera.
Solo me gustaría saber si estoy en lo cierto y como hacer una cornisa para que quede bonita vista.Mi idea es hacer algo "parecido" a un pórtico de un monasterio, o sea un parte central con fuente en medio rodeada del pórtico que he descrito al principio.
Muchísimas gracias otra vez.
Los moldes que comentas se emplean para dar forma al hormigón, y deberás alquilar un vibrador de aguja para que te quede sin hoquedades. Sin embargo, deberás disponer las molduras sobre tableros y sujetarlo con puntales para poder hormigonar sin que se vaya a mover del sitio. Al final, creo que lo mejor es que lo hagas en plan más tradicional, haciendo la cornisa al modo tradicional, con ladrillo, en la zona de Valencia es bastante común, no sé por tu zona. Si te pasas por algún entorno rural, verás que hay muchas maneras de rematar los muros con las propias piezas cerámicas. Puedes encontrar piezas especiales, aunque a mi siempre me gusta más cómo queda con la pieza básica rectangular, ya que las piezas especiales son un poco como hacer "trampa" (es totalmente personal).
Un posible remate, si vas con un muro normal de medio pie de espesor (24cm), es pasar a tizones verticales, que consiste en poner el ladrillo sobre su cara alargada y estrecha (llamada soga), es decir, dejando vista la testa en posición vertical. Puedes empezar la cornisa con esta hilada sobresaliendo de la cara del muro unos centímetros (no más de un tercio del largo del ladrillo). Sobre esta hilada, dispones ladrillos macizos de 3 o 4cm de espesor girados a 45 grados, de forma que sobresale un triángulo desde la cara de abajo. Si quieres puedes repetir la operación con los ladrillos girados en la otra dirección para que se vea un cuadrado desde abajo, enrasando las puntas con la anterior hilada y formado un diente de sierra más fino. Con esto consigues un vuelo natural de unos 15 cm, al que sumaremos la bocateja, que es más que suficiente. Sobre este remate se dispone la bocateja, que es el remate frontal de las tejas, el cual también tiene varias maneras de hacerse (simple, doble macizada...). Puedes fijarte en edificio hechos totalmente con ladrillo.
Te diré que nunca proyecto con estos elementos, soy más bien de la nueva hola, pero siento un profundo respeto por el buen hacer y la artesanía, y he aprendido a valorar estos estilos por su técnica constructiva. También te digo que es laborioso y precisa cierta práctica. Puedes hacerte pruebas en seco (sin mortero) para ver qué tal queda.
Un posible remate, si vas con un muro normal de medio pie de espesor (24cm), es pasar a tizones verticales, que consiste en poner el ladrillo sobre su cara alargada y estrecha (llamada soga), es decir, dejando vista la testa en posición vertical. Puedes empezar la cornisa con esta hilada sobresaliendo de la cara del muro unos centímetros (no más de un tercio del largo del ladrillo). Sobre esta hilada, dispones ladrillos macizos de 3 o 4cm de espesor girados a 45 grados, de forma que sobresale un triángulo desde la cara de abajo. Si quieres puedes repetir la operación con los ladrillos girados en la otra dirección para que se vea un cuadrado desde abajo, enrasando las puntas con la anterior hilada y formado un diente de sierra más fino. Con esto consigues un vuelo natural de unos 15 cm, al que sumaremos la bocateja, que es más que suficiente. Sobre este remate se dispone la bocateja, que es el remate frontal de las tejas, el cual también tiene varias maneras de hacerse (simple, doble macizada...). Puedes fijarte en edificio hechos totalmente con ladrillo.
Te diré que nunca proyecto con estos elementos, soy más bien de la nueva hola, pero siento un profundo respeto por el buen hacer y la artesanía, y he aprendido a valorar estos estilos por su técnica constructiva. También te digo que es laborioso y precisa cierta práctica. Puedes hacerte pruebas en seco (sin mortero) para ver qué tal queda.
Hola obra vez y gracias de nuevo.
Bueno para rematar la faena me gustaría saber como dar la pendiente a las tejas, es decir, ¿se construye panderete de mayor a menor altura sobre la terminación de la parte alta de los arcos, para entre dos tabiques de esta forma, siempre sobre el plano que determina la terminación de los arcos en su parte superior, poner las rasillas (especie de vigas de arcilla) y hacer el plano vertical sobre el que se van colocando las tejas?, más directo y menos farragoso de explicar. ¿Cómo se consigue que las tejas queden en pendiente?, ¿Sobre qué superficie se apoyan las tejas?.
Miles gracias de nuevo.
Bueno para rematar la faena me gustaría saber como dar la pendiente a las tejas, es decir, ¿se construye panderete de mayor a menor altura sobre la terminación de la parte alta de los arcos, para entre dos tabiques de esta forma, siempre sobre el plano que determina la terminación de los arcos en su parte superior, poner las rasillas (especie de vigas de arcilla) y hacer el plano vertical sobre el que se van colocando las tejas?, más directo y menos farragoso de explicar. ¿Cómo se consigue que las tejas queden en pendiente?, ¿Sobre qué superficie se apoyan las tejas?.
Miles gracias de nuevo.
Veamos, si la separación entre los dos muros que soportan el tejado es inferior a 1,2m, puedes rematar los dos muros a la misma altura y disponer un tablero de bardos, que son piezas de cerámica de unos 3,5cm de espesor, unos 25cm de ancho y longitud variable entre 80cm y 120cm. Sobre esta capa, pondría una capa de cemento u hormigón de unos 3 a 5cm de espesor con mallazo electro soldado para que haga un tablero rígido.
Si la separación es mayor, deberás utilizar viguetas, ya sea de hormigón o de perfiles de acero, sobre las que se pueden poner bardos en transversal o bovedillas. Y encima, también hormigón, al menos 5cm.
Cuando tengas el tablero plano para apoyar la cubierta, formas las inclinaciones. Si los faldones van a ser de menos de 1,30m, puedes volver a utilizar los bardos, haciendo un tabique conejero (como uno normal pero separando las piezas de cada hilada como media pieza, dejando un tabique "agujereado") bajo la línea de cumbrera. Apoyas los bardos sobre este tabique y sobre el borde, de manera que queda con la inclinación deseada. Vuelves a poner una capa de mortero de cemento para unirlo todo, a ser posible con malla metálica (tipo tela de gallinero o mallazo). Si los faldones son mayores de 1,30m, puedes hacer los tabiquillos a modo de costillas, perpendiculares a la linea de cumbrera, todos con las inclinaciones deseadas, y separados entre ellos de manera que puedas apoyar los bardos de unos a otros. Esta opción es más laboriosa, ya que debes ir rompiendo los ladrillos y formando las pendientes de forma que todas estén bien alineadas. Al final, de nuevo capa de mortero para unirlo todo.
Con los planos inclinados, ya puedes tejar.
Si la separación es mayor, deberás utilizar viguetas, ya sea de hormigón o de perfiles de acero, sobre las que se pueden poner bardos en transversal o bovedillas. Y encima, también hormigón, al menos 5cm.
Cuando tengas el tablero plano para apoyar la cubierta, formas las inclinaciones. Si los faldones van a ser de menos de 1,30m, puedes volver a utilizar los bardos, haciendo un tabique conejero (como uno normal pero separando las piezas de cada hilada como media pieza, dejando un tabique "agujereado") bajo la línea de cumbrera. Apoyas los bardos sobre este tabique y sobre el borde, de manera que queda con la inclinación deseada. Vuelves a poner una capa de mortero de cemento para unirlo todo, a ser posible con malla metálica (tipo tela de gallinero o mallazo). Si los faldones son mayores de 1,30m, puedes hacer los tabiquillos a modo de costillas, perpendiculares a la linea de cumbrera, todos con las inclinaciones deseadas, y separados entre ellos de manera que puedas apoyar los bardos de unos a otros. Esta opción es más laboriosa, ya que debes ir rompiendo los ladrillos y formando las pendientes de forma que todas estén bien alineadas. Al final, de nuevo capa de mortero para unirlo todo.
Con los planos inclinados, ya puedes tejar.
Respuesta de romada
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Para colocar este material tienes que hacer la base de mortero nivelarla y espolvorear cemento, cuando este se haya humedeciodo por completo pon una hora, entonces te pones a colocar piezas, es bueno hidratarlas, mejora mucho la adherencia, luego cuando tengas un tramo colocado las maceas un poco para dejarlas sin topes y que se peguen bien, para el rejunteado haces una envuelta semiseco y laechas a las juntas casi no mancha nada, luego limpiar y listo.
La base de mortero es con mezcla de arena y cemento en prporcion 4 a 1 y cuando se seque esa "placa de mortero" espolvoreo el cemento, ¿humedezco y luego enloso?
No haces la plancha de mortero a 5 y 1, y seguidamente con el mortero fresco esolvoreas el cemento por encima cuando este se humedezca es la hora de colocar el suelo, no tienes que humedecer la plancha si no las losas. Te recomiendo que no hagas mucha planchada para que no te pille el toro, para que te de tiempo bien a hacerlo todo sin que fragüe demasiado, vas probando y según se te vaya dando haces más solera.